История свадебного платья

[mawka]

Самые ранние изображения средневекового свадебного костюма относятся к 15 веку. Главное, что сохранилось в готическом свадебном костюме из древности, это его новизна - свадебный наряд должен был быть не просто лучшим из имевшихся, он непременно должен был одеваться впервые, т.е. он специально готовился к этой церемонии. Подвенечное платье заказывалось вместе с приданым невесты и составляло часть этого приданого.



Поскольку подвенечное платье являлось частью приданого, в свадебном контракте тщательнейшим образом фиксировалось, сколько и каких именно тканей (парчи, бархата…), мехов и элементов декора должно уйти на его изготовление. Сторона жениха бдительно следила за тем, чтобы все условия, касающиеся подвенечного платья невесты, строго соблюдались.

В 15 в. уже носили платье с корсетом! Котарди - так называется этот тип платья с высокой талией, всегда с готическим треугольным вырезом и длинными рукавами. В эпоху готики в моде была беременность, и женщины часто носили под платьем специальные накладные "животики", чтобы ее имитировать и создать знаменитый "готический силуэт". Этот силуэт прекрасно представлен в готической скульптуре и живописи и демонстрирует нам "беременных" даже невест - таково было требование моды. Мода на беременность возникла в эпоху крестовых походов и была вызвана тем, что женщины в то время слишком подолгу были одни, пока их мужчины воевали за Гроб Господень в Палестине. Когда мужья возвращались, женщины с удовольствием беременели, и это состояние беременности ассоциировалось со счастьем и благополучием.



В эпоху Барокко в моду вошла полнота. Большие, объемные вещи с крупными рукавами, органично смотрелись на пышнотелых красавицах с пухлыми щечками. В этот период завоевали популярность подвенечные платья желтого и золотого цвета. Главным элементом их декора стало кружево, тоже превратившееся затем в традиционную отделку свадебного наряда.



Начало 17 в., эпоха мушкетеров - это время огромных кружевных воротников. Нижнее белье невесты состояло из трех и более нижних юбок и чулок до колен, и этим ограничивалось. Поскольку ношение панталон в ту эпоху считалось принадлежностью ремесла женщины легкого поведения.

Чулки держались на подвязках, представлявших собой валик, для мягкости набитый хлопковой ватой и завязывавшийся под коленом на бант из лент. Подвязки украшались не только бантами, но и изысканной вышивкой, нередко с кокетливыми девизами, вроде "Каждый охотник знает, где живут кролики" или "Если Вы забрались так высоко, то можете продолжать еще выше". Вторая половина 17 в. привносит в свадебные наряды моду на розовый и коралловый цвета.



В случае, если невеста уже была однажды замужем, т.е. вдова, предполагалось менее роскошное платье предпочтительно темных цветов, например, красное с черным подбором. Однако кружевные элементы допускались и, по-прежнему, играли важнейшую роль.



В 18 в. в моду для подвенечных платьев вошли пастельные тона - нежно-голубой, нежно-розовый, светло-зеленый. Эпоха Рококо ввела в моду серебряные и серебристо-жемчужные тона.

Юбки платьев Рококо были очень широкими, поскольку надевались на панье - специальную конструкцию, обеспечивавшую форму крутых широких боков, практически параллельных полу. Корсеты таких платьев были настолько узкими и так сильно подпирали грудь, что она практически выходила наружу. Наряд дополнялся обувью на небольшом каблучке и длинными панталончиками в сборку. Характерным элементом декора эпохи Рококо является обилие цветов и цветочных гирлянд и множества бантов, сочетавшихся с живописными, часто асимметричными подборами.



В конце 18 века доктрина «естественности» и «близости с природой» Жан-Жака Руссо оказала влияние на моду, открыв путь легким, преимущественно белым тканям. Но уже к 1820м годам «белая мода» иссякла. Подешевевшие прозрачные белые ткани стали использоваться на балетной сцене. Появилась балетная пачка и туника. Затоваривание складов светлыми тканями требовало какого-то решительного изменения в моде, которая, как известно, тесно связана с коммерцией.

Парижские модные журналы и портные, руководствуясь истинно французским «виртуозным» практицизмом и поразительным чувством исторического момента, пустились предлагать невестам сверкающие всеми переливами белого цвета туалеты для венчания. Никого уже не интересовала опасная особенность белой ткани, «поглощая» фигуру, царить безраздельно. Барышня утопала в белой материи, только личико едва выглядывало среди белого облака.

Все были счастливы: торговцы, сбывшие залежалый товар, общество, лицезреющее воплощение мечты о чистоте и непорочности, юные невесты, рассматривающие себя в зеркалах. Никто и представить себе не мог, что, несмотря на колоссальные изменения в области морали, социальной реальности и моды 20 века, белые шелка подвенечного платья не будут забыты, они сохранятся как милая реликвия, нежная песня ушедшей эпохи.



Свадебные цветы.



Хотя в каждой эпохе и стране были свои «свадебные цветочные символы», флердоранж все же можно считать самым знаменитым украшением подвенечного наряда. Его название наводит на мысль о цветах апельсинового дерева, тогда как отношения у них лишь родственные. Флердоранж – это бигарадия, или марципановое дерево, субтропическое растение, которое выращивается ради эфирного масла, находящегося в листьях, цветы у него не пахнут и весьма невзрачны.

Искусственные белые цветы делали в разные времена, а в 1807 году итальянцы начали широко использовать бракованные коконы шелкопряда для изготовления белых цветов, напоминающих по форме бигарадию.

В некоторых странах в особых обстоятельствах – например, повторный брак, невест украшали белыми розами (Россия) или венком из полевых цветов (Дания).



Фата или вуаль?



И то, и другое обозначает прозрачную ткань белого или иного светлого цвета (за исключением принятой с 16 века черной траурной вуали), которой украшали головной убор или носили как покрывало.

Для российской культуры различие между этими понятиями существует. Фата – слово тюркского происхождения. В допетровские времена барышни носили фату как дополнение к кокошникам и шапочкам из парчи и бархата. Такая фата была не гладко белой, а затканной золотым или серебряным узором. Обычай набрасывать на голову полупрозрачное покрывало, закрывающее лицо, существовал с библейских времен.

В 18 веке фасоны прозрачных шелковых и кружевных покрывал на голову, употреблявшихся в том числе и для церемонии венчания, получили наименования: «ветхозаветная вуаль» - фата, закрывающая лицо, вуаль «целомудрие» - фата, собранная на затылке и откинута назад.

Красный цвет стал наиболее популярным для уборов невест в конце Средневековья и в эпоху Ренессанса. Однако, появление в 16 в. такого религиозного течения, как протестантизм, и его германской ветви - лютеранства, во главе которого стоял Мартин Лютер, заставило отойти от ярких цветов.



Во второй половине 19 века, когда белый подвенечный наряд превратился в неизменную часть жизненного уклада в городской среде Европы и России, больше значение играло качество ткани для платья и фаты. Главным поставщиком шелковой пряжи и тканей продолжал оставаться Китай и Индия, большим спросом также пользовалась и продукция французского шелкоткацкого производства в городах Лионе и Туре. Их было до 10 сортов и оттенков, от белого до кремового. Креповые шелка японского производства, в соответствии с французской терминологией, принятой в то время, назывались «понже».



Белый свадебный наряд сразу же оброс множество условностей, ставших своеобразными «правилась игры». Белое платье допускалось лишь для невесты, венчающейся впервые, независимо от возраста. Венчание в платье с голыми руками было невозможно, дл платьев с таким фасоном надевали перчатки, не оставляющие ни сантиметра обнаженной кожи. Неприличным считалось душиться духами, надевать драгоценности. Лишь ниточка жемчуга могла украшать невесту.