Еще немного ретро-открыток

---

Фотограф Georges Dambier



В комментах - еще немного прекрасного:-)

---

Небольшое объявление

Друзья мои!



Все сведения об актерах и актрисах былых времен перенесены вот сюда:

http://diary.ru/~goldenstars/



Заходите и смотрите, всё на месте, ничего не пропало=)

И даже будет пополняться.

---

Словарь тканей, 19 век, Россия.

Ажур (фр. a jour - букв. "на свет") - сквозная тонкая кружевная ткань.



Азям (озям) - вид грубого некрашенного крестьянского сукна



Аксамит (оксамит) - от греч. hex "шерсть" и mitos "нити" - шестиниточный. Драгоценная тяжелая шелковая ткань, род рытого бархата или парчи. Изготавливалась вручную. Часто с вытканным пряденым золотым или серебряным орнаментом. Преобладающими были "звериные" узоры: стилизованные грифоны, львы. орлы и пр., расположенные обычно в круглых медальонах, тона - красный и фиолетовый. Использовалась для особо парадных облачений, на Руси известна с глубокой древности.



Александрейка (александрийка, ксандрейка) - красная хлопчатобумажая ткань с пропиткой другого цвета (белого, синего, желтого). Использовалась для изготовления крестьянских рубах.



Алтабас (от тур. altynbas) - плотая шелковая ткань с орнаметом или фоном из золотой или серебряной вызолоченной нити, разновидность парчи. Высоко ценилась и применялась для нужд царского двора и высшего духовенства.



Армяк (тюрк.) - домоткная ткань из верблюжьей шерсти.



Атлас (араб., букв. "гладкий") - плотная шелковая ткань с гладкой блестящей лицевой стороной, создаваемой особым, атласным, переплетением нитей. Атласные ткани в 16-17 веках поступали в Россию из Ирана, в 8-19 вв. призводились на русских мануфактурах.



Баберек - шелковая парча.



Байбрак - плотная шелковая парчовая ткань.



Багрец - драгоценная багряная (пурпурная) шелковая тяжелая ткань, идущая на дорогие (царские) одежды.



Байка (от голл. baai) - первоначально шелковая, позже хлопчатобумажная ткань с ворсом на изнаночной стороне. Появилась в Росии в начале 18 в.



Бареж - ткань в технике газового ткачества из шелка, шерсти или хлопка. Названа по местечку Бареж (Bareges) во Французских Пиренеях. Распространена в России с начала 19 в.



Баркан (баракан) - от немецкого Bercan или голландского barkaan, плотная с рубчатой поверхностью шерстяная или хлопчатобумажная ткань из туго скрученной пряжи, сорта которой определялись соотношением толщины нитей утка и основы.



Бархат (от араб.- тюрк. Barrakan) - ткань с густым, низко остриженным ворсом на лицевой стороне, удерживаемым "грунтом" полотняного или саржевого переплетения. Разновидность бархата - рытый бархат, в котором ворс покрывает только фон или только узор.



Басон (от фр. passement - галун, тесьма, позумент) - плотная узорчатая ткань в виде узкой ленты, тесьмы (иногда с полосками) для отделки одежды, драпировки и т.д. Использовалась в Росcии с 18 в.



Батист (фр. batist) - тонкая легкая полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Названа по имени французского мастера 18 века Батиста Шамбре, который впервые в Европе стал делать тонкую полупрозрачную льняную ткань.



Бумазея (бомбазея, бамбазея) (фр. bombasin) - мягкая хлопчатобумажная платьевая ткань с начесом с изнаночной стороны. В Росии известна с 17 в. Из нее шились дамские кофточки и платья, мужские рубашки-косоворотки.



Бязь (от араб. bazz) - толстая, довольно грубая хлопчатобумажая ткань, производившаяся отбеленной, гладкоокрашенной или в ораментированой в технике набойки.Появилась в России в 16 в., ипользовалась на подкладку для опашней, кафтанов и пр., на изготовление постельного и носильного белья.



Глазет (от фр. glase - "блестящий") - ткань с шелковой основой и металлическим утком серебряного цвета, разовидность парчи. В 18 в. она использовалась и в мужской, и в женской одежде, в 19 - за редким исключением только в церковных облачениях.



Грезет (гризет, резет) (от фр. gris - серый") - шелковая или шерстяная одоцветная ткань с тканым рисунком, первоначально только серого цвета. В Росии получила широкое распространение в 18 в.



Гриделин (гриделен) (от фр. gris de ligne "серый в полоску") - ткань серого цвета в мелкую полоску, чаще черную, реже белую. В 18 в. так называли многие ткани с мелкими полосами по серому фону.



Гродетур (гарнитур) (от фр. gros-de-Tours. первоначальное место производства - г. Тур во Франции) - очень плотная одноцветная, как правило темных оттенков шелковая ткань, каждая нить основы которой закрыта двумя нитями утка. Не мнущаяся и ноская. Получила распространение в среде купечества и духовенства.



Дама (от фр. damas, восходит к названию г. Дамаск в Сирии, месту первоначального производства) - одноцветная ткань с текстильным орнаментом, сочетающим атласное и полотняное переплетение, могла быть изготовлена из шерсти, шелка или хлопка. Не имела изнанки, могла применяться на обе стороны. По исходному сырью различаются дафар - мебельная ткань из смешанной пряжи, дамаскет - ткань, похожая на парчу с узором из металлических нитей по атласому фону, дамаскин - "ткань с букетами или узорами всех цветов", дамаскин-да-лила - "очень тонкая шерстяная материя", дамаст - хлопчатобумажная ткань белого цвета с блестящим цветочным узором по матовому фону, дамассе - ткань из любого сырья с очень крупными блестящими узорами по матовому фону, дамассин - одна из немногих тканей данного типа, имеющая лицо и изнанку.



Казимир (от фр. casimir) - плотная гладкоокрашенная шерстяная ткань саржевого переплетения, "вышедшая из употребления шерстяная ткань, легкое суконце, полусукно с косой ниткой"



Камка (от турк. kamka) - тонкая шелковая ткань с разнообразными тексильными узорами, выполенными сочетанием атласного и других переплетений. Характерной особенностью камки было сочетание блестящего фона (узора) с матовым узором (фоном). Известна на Руси издавна.



Куфтерь - лучший сорт итальянской камки, чаще всего с крупным узором.



Камлот (от фр. camelot - ткань из шерсти ангорской козы, от араб. hamlat - шерстяной плюш) - шерстяная или полушерстяная ткань обычно темного цвета. В России известна с 1-й трети 18 века. В русской деревне использовалась для шитья верхей одежды и сарафанов.



Канават - шелковая полосатая или клетчатая ткань коричнево-оранжевого цвета, часто с узором (букеты цветов, ромбы), вытканным золотой, серебряной или медной нитью.



Кармазин (от араб. germazi, girmizi "ярко-красный") - очень тонкое сукно ало-красного цвета. Хорошо известна на Руси с 16 века.



Киндяк - хлопчатобумажная ткань с набивным узором. Впервые упоминается Афанасием Никитиным в 15 в.



Китайка (от названия государства Китай, места первоначалього производства) - плотная, преимущественно шелковая или хлопчатобумажая ткань синего цвета, иногда то же, что и нанка.



Кострыж - один из самых грубых и толстых сортов ткани, типа дерюги.



Крашенина - грубая крашеная ткань домашего изготовления.



Креп (от фр. crepe "завеса, покрывало") - шерстяная или шелковая ткань, для основы которой применяли туго скрученную нить, а для утка - некрученую, что создавало на лицевой поверхности неровности, шероховатости. Особенно ценился английский креп - шелковый, черного цвета, использовавшийся главым образом для траурных повязок.



Кумач (восх. через тюрк. к арабск. kumas) - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения ярко-красного, реже синего цвета. Известна в России с 18 в.



Левантин (от фр. levantine, ит. levante. восходящих к лат. levans - "поднимающий") - очень плотная в несколько нитей утка и основы шелковая одноцветная ткань. Широкое распространение получила в 18 - первой половине 19 вв.



Люстрин (от фр. lustre "глянец. блеск") - блестящая жестковатая шерстяная ткань различных цветов. Известна в России со 2 половины 18 в.



Лятчина - сукно из овечьей шерсти летней стрижки



Мадаполам (по названию местечка в Индии) - тонкая и плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, получаемая отбеливанием миткаля с последующим глянцеванием для придачи легкого блеска. Известна с середины 18 века, являлась одной из лучших тканей для белья и была только белой.



Миткаль (от перс. mitakali) - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из пряжи низких номеров. Известна на Руси с 15 века. Обычно ткался из неотбеленной пряжи, поскольку предназначался в качестве исходного материала для получения других хлопчатобумажных тканей.



Муар (муаре, моар)(от фр. moire - муар) - ткань, обработанная специальными прессами, сдвигающими нити так, что на поверхности остаются волнистые разводы, более всего заметные на шелковых одноцветных материалах. Выше всего ценился мелкий четкий отлив. Такой муар часто делали в виде лент, на которых носили ордена и пр.



Муслин (от названия г. Муслин в Ираке) - очень тонкая ткань полотняного переплетения, из хлопка, шерсти, шелка или льна. Вошла в моду в конце 18 в.



Мухояр (от араб. "ткань из козьей шкуры") - пестротканая ткань из смеси льна, шерсти, реже хлопка, окрашивавшейся в пряже. На Руси со времен Ивана Грозного известна как привозная бухарская хлопчатобумажная ткань с шерстяной или шелковой нитью. Употреблялась в крестьянской одежде.



Нанка(от г. Нанкин в Китае) - плотная хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения, известна с 16 в. Долгое время отличалась характерным желтым цветом с красноватым отливом.



Объярь (обирь) - шелковая переливчатая одноцветная ткань. Название известно с допетровского времени. Считалась тканью более высокого качества, чем муар.



Павлоки - общее название драгоценных узорных тканей в древней Руси.



Парча (от тат. parca) - ткань на шелковой основе с металлическими (обычно мишурными утками, покрывающими всю поверхность (в гладкой парче) или служащими фоном для дополнительных шелковых утков, образующих узор. В 16-17 вв. ввозилась из Ирана и Турции, затем из Италии и Франции. С 18 в. изготавливалась в России.



Пестрядь (пестрядина, пеструшка, пестрорядь) (от "пестрый", относившегося в древности к ткани из пеньки) - ткань из остатков пряжи различного рода (шерсть, лен, хлопок) и цвета, нередко в полоску, домотканая.



Плис - хлопчатобумажная или шерстяная ткань в бархатной технике с длинным (до 6 мм) ворсом. В России распространился с 18 в.



Плюш (от нем. plusch "волос") - шелковая, шерстяная или бумажная ткань с ворсом на лицевой стороне, более длинным чем у бархата. Известен в России с 17 в., применялся для шитья нарядных платьев, верхней одежды и др.



Поплин (попелин) (от фр. popeline, ит. papelino "папский") - ткань полотняного переплетения на шелковой основе и шерстяного или хлопчатобумажого утка, что способствует образованию мелких рубчиков на обеих сторонах ткани. В России производился с 18 в. Самым дорогим сортом был гродезин.



Посконь (посконина) - ткань из мужских стеблей конопли, дающих более тонкое волокно, чем из женских, идущих на пеньку. Производилась в крестьянских хозяйствах, символ бедности.



Равендук (равентук) (от голл. ravendoek - тонкая парусина) - ткань полотняного переплетения из различных видов пряжи. Использовалась для парусов, солдатских плащей. С середины 18 в. производится в России.



Ратин (от фр. ratiner - завивать) - шерстяная ткань саржевого переплетения со слегка волнистым ворсом, образующим характерные бугорки, получаемые в результате тепловой обработки на доске с шероховатой поверхностью. В России известна со 2 половины 18 века. Использовалась для шитья верхней одежды, покрытия шуб.



Рогожка (рогожа) - хлопчатобумажная или льняная ткань полотняного переплетения, у которой нити переплетаются попарно. Так же называют и ткань редкого полотняного переплетения.



Сермяга - домотканое грубое некрашенное сукно.



Серпянка (от перс. sarpanak) - льняная, рыхлая с редким расположением нитей ткань, напоминающая современную марлю. Производилась главным образом в крестьянских хозяйствах, поэтому она служила знаком незавидного положения, материальной недостаточности. Для одежды использовалась только городской беднотой.



Ситец (от голл. sits - "пестрый") - легкая хлопчатобумажная ткань, получаемая отделкой сурового миткаля - крашением, нанесением орнамента в технике набойки или "печатания". В 18 в. стал модной тканью, ценившейся довольно высоко из-за трудоемкости работы.



Скарлат - пурпурная ткань.



Сукно - шерстяная или полушерстяная ткань полотняного переплетения с последующей обработкой, в результате которой соединение нитей скрывается ворсом.



Стамед (стамет) (от лат. stamen "ткацкая основа") - шерстяная ткань саржевого переплетения, обычно красного цвета. На Руси появилась во 2 половине 16 века.



Тарлатан - хлопчатобумажная полупрозрачная ткань полотняного переплетения с тканым орнаментом в клетку. В России известна со 2 половины 18 в.



Тафта (от перс. tafta "сотканное") - шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из очень туго скрученных нитей основы и утка. Отличалась тонкостью, но при этом была жесткой, топорщащейся. Издавна получила в России большое распространение, из нее изготавливались сарафаны, платки, на подкладку шел самый тонкий сорт ткани - армоазен. В 18 в. тафту дополнительно расшивали и использовали для дамских верхних юбок.



Тик (от голл. tijk "плотная ткань") - очень плотная льняная или хлопчатобумажная ткань. Известна в России с 1й четверти 18 века, использовалась на одежду простым народом.



Флоры (флор) (от нем Flor) - тонкая прозрачная траурная ткань черного цвета

---

История парфюмерии. Древний Египет.

Грандиозные храмы для богов, роскошные дворцы для царей и огромные города для жителей страны — создание Египетской цивилизации.

С античных времен Египет считался колыбелью человечества. В то время, когда соседние народы довольствовались бесхитростной пастушеской жизнью, древние египтяне наслаждались утонченной роскошью, которая достигла такого уровня, что последующие цивилизации, принявшие эстафеты у египтян, не могли даже приблизится к нему.



Благодаря многочисленным вещественным свидетельствам своего жизнеустройства, оставленных древними египтянами, сегодня мы можем восхищаться их огромным и непостижимым наследством. Но наиболее полную картину обычаев и образа жизни древних египтян создают прекрасно сохранившиеся в храмовых и погребальных постройках памятники египетской скульптуры и живописи. После того, как в гробницах были обнаружены полностью сохранившиеся различного рода приспособления для благовоний, можно сделать вывод, насколько широко они использовались в Древнем Египте.



Правитель Египта – фараон – считался живым воплощением бога солнца Ра, культ которого был необычайно популярен. Этому богу посвящался цветок голубой нильской лилии (Nymphea caerulea Sav), который раскрывается утром (после восхода солнца), а вечером (на закате) закрывается и погружается в воду. Этот цветок, часто ошибочно называемый «голубым лотосом», очень похож на голубой небосвод, в центре которого сияет золотистое пятно, - символ бога Ра. Эта нильская лилия, как известно, использовалась жрецами в качестве психотропного и возбуждающего средства. Найдены фрески, изображающие траурную церемонию, во время которой живые, нюхая «голубой лотос», вступают в контакт с мертвыми.



В жизни египтян большое внимание уделялось благовониям. Они играли важнейшую роль в религиозных празднествах в честь многочисленных богов, а также считались наилучшим повседневным приношением. В храмах стояли специальные сосуды, куда верующие должны были сливать жертвенные масла. Изображения и скульптуры богов чуть ли не ежедневно умащивались благовонными маслами. Наиболее подходящим жертвенным даром считался ладан.



Наиболее щедро применялись благовония во время грандиозных религиозных процессий. В одной из таких процессий в эпоху династии Птолемеев в шествии участвовало сто двадцать детей, которые несли в золотых чашах курения, мирру и шафран; за ними следовало множество верблюдов, некоторые из них были навьючены трехсотфунтовым грузом олибанума, а остальные – таким же количеством крокуса, кассии, корицы, ириса и других ценных благовоний. Для культовых воскурений использовались смола кедра, ладан и мирра. Небольшие шарики или пастилки из ароматических веществ помещались в специальные трубки - курительницы. В Гелиополе, городе Солнца, религиозные ритуалы проводились перед большим кругом, который символизировал солнце, почитавшееся под именем Ра. Благовония возжигались трижды в день: на рассвете для этой цели использовался янтарь, когда солнце находилось в зените – мирру, а на закате - смесь из шестнадцати ингредиентов, которая называлась куфи.



Помазание была неотъемлемой частью ритуала коронации любого царя. Обряд коронации совершали жрецы, непосвященные на церемонию не допускались. Считалось, что в коронации участвует бог, и это должно было внушать народу благоговение перед фараоном, обладающим такой исключительной привилегией. Фараону, как и богам, подносили ладан, однако это происходило лишь в особых случаях, к примеру, при триумфальном возвращении после удачного военного похода. В парадных носилках, в сопровождении блестящей свиты царь вступал в столицу. Пока храмовый писец декламировал записанные на папирусном свитке деяния государя-победителя, облаченные в парадные одеяния жрецы держали трубки-курильницы с благовониями.



Благовония также широко использовались при бальзамировании тел умерших. По представлениям египтян, после того как человеческая душа покидает тело, она вселяется в какое-либо животное и в течение трех тысяч лет воплощается в виде всевозможных существ, пока, наконец, вновь не примет человеческий образ. Во время бальзамирования, очищенную от внутренностей полость тела заполняли измельченными миррой, кассией и другими ароматическими веществами, кроме ладана. Несколько раз в году мумии извлекали и с большими почестями совершали над ними поминальные обряды. Эти обряды включали курение благовоний, ритуальные возлияния. Над головой мумии лили ароматические масла. После чего заботливо протирали ее полотном.



Для умащивания простых людей использовалось касторовое масло. Оно давно вырабатывалось в Египте. Жрецам было известно, что семена клещевины содержат сильный яд (рицин), но они умели разлагать яд обжариванием семян, из которых затем прессованием отжималось касторовое масло.



С древних времен считалось, что смазывание тела жирным маслом облегчает в жару самочувствие человека и тормозит обезвоживание. Применение благовонных масел для косметических и гигиенических целей имело своей основой давнюю традицию. Древние египтяне были весьма чистоплотны и изобрели целую систему полного ухода за телом, которую в последствии переняли у них греки и римляне.

Большая часть ароматических компонентов – мирра, олибанум (ладан) и т.п. – доставлялись в Египет из Аравии. Арабские купцы и мореходы проявляли большую активность в торговле благовониями и пряностями. Кроме ладана и мирры, караваны везли доставляемые в аравийские порты из Индии и с острова Цейлон санталовое дерево, древесину агаро, иногда неточно называемую «алоэ», стиракс, гальбанум, имбирный корень, мускатный орех, черный перец, корицу. Царский двор, жрецы и знатные персоны предпочитали благовонные масла и мази, сделанные на основе оливкового, миндального или кунжутного масел с использованием душистых трав и других пахучих ингредиентов, произраставших в самом Египте.



Первыми профессиональными парфюмерами в Древнем Египте были, конечно же, жрецы. Они готовили благовония в храмовых мастерских по стандартным рецептурам, тексты которых были высечены на каменных стенах. Были указаны объемные и весовые соотношения компонентов, продолжительность процедур, выходы и потери.

Когда Александр Македонский подчинил себе Египет, Александрия превратилась в важнейший экономический и культурный центр мирового значения. Здесь действовало множество мастерских по производству благовонных масел, средств для религиозных воскурений, различных мазей и помад, гримов и красок для лица, волос и ногтей. Александрийские гетеры завлекали богатых мужчин целой гаммой услаждающих и эротизирующих запахов.



Древние красавицы использовали весьма разнообразные наборы духов и косметики. Кроме ароматических масел и притираний использовались красная и белая краски для лица, также изготавливавшийся из сурьмы черный порошок для глаз, называвшийся «кохл». С помощью палочки из дерева или слоновой кости этим порошком подводили глаза, тем самым, усиливая их блеск и как бы увеличивая.



Традиции Древнего Египта иногда просто поражают своими оригинальными находками. К примеру, спрос на благовония был велик и при проведении всевозможных светских торжеств. Первой обязанностью рабов при встрече прибывших гостей было умастить им головы – или, вернее, парики, так как и мужчины, и женщины в Древнем Египте стриглись коротко, а парики носили в качестве своего рода головного убора, выполнявшего функцию распространенного на современном Востоке тюрбана и защищавшего голову от солнечных лучей.



Однако этим египтяне не ограничивались. Во время пиров в изобилии использовались свежие цветы. На шею каждому из гостей надевался венок из лотосов, кубки с вином обвивались гирляндами из крокусов и шафрана, весь зал украшался венками, а пол и столы усыпались разнообразными цветами, аромат которых смешивался с запахом всевозможных курений, в то время как музыканты услаждали слух приятными мелодиями. Таким образом, во время пира услаждались все органы чувств одновременно. Именно таким образом при посещении Египта встречали Агесилата, но он остался недоволен этим приемом, так как суровые спартанцы не привыкли к роскоши и не признавали сладостей, конфет и благовоний. Пренебрежительное отношение к достижению цивилизации и нежелание получать удовольствие в окружении изысканного общества – в глазах утонченных египтян выглядели как проявление грубости и варварства.

---

Очень красиво и необычно оформленный сайт. Старые фото, легкая эротика=)



http://www.pawelwojcik.com/grandfathersgirls/

---

Для поклонников Pin-up картинок:-)

Pinup.Ru



Great American Pinup - роскошная коллекция картинок



Pin-Up Art - еще одна обширная коллекция.



И немножко разных милых картинок в комментах:-)

---

И опять ретро-открытки

---

Рекомендую любителям викторианской эпохи прекрасный дневник b-a-n-s-h-e-e



Очень много интереснейших тем, в частности вот:



Гомосексуальность в викторианскую эпоху



Прислуга в 19 веке.

---

Известные фотографы 20-50 гг. ХХ века

Фотографии из журналов "Voge", "Harper's Bazaar", "Vanity Fair".

В комментах:-)



Anton Bruehl - 1934 г.

---

Мода и шляпы: фасоны, дизайнеры, знаменитости

Крылатые фразы вроде известного изречения Ремарка «Шляпка, которая идет тебе, служит большей моральной опорой, чем целый свод законов», появились задолго до эпохи автомобилей.

Бурный двадцатый век, начавшийся «в шляпе с траурными перьями» блоковской «Незнакомки», лишил женщин их привычного атрибута – украшение женских голов перешло в опытные руки парикмахеров и визажистов, а вязаные шапочки, капюшоны, кепки и банданы заменили в гардеробе современной женщины этот прихотливый и капризный аксессуар.



Какие же бывают разновидности шляп?



Шляпа Коко Шанель - небольшая шляпа с полями, загнутыми по всей окружности, со сферической тульей. Она прекрасно сочетается с элегантным костюмом, ее часто украшают цветами, лентами и пряжками. Великая Мадемуазель позаимствовала ее из мужского гардероба, за что мы до сих пор ей благодарны – это самая универсальная шляпа.



Шляпа Жаклин Кеннеди, знаменитая «таблетка» - круглая шляпка без полей, с плоским верхом. Изначально она была принадлежностью игроков в поло и завязывалась лентами под подбородком, но настоящая слава пришла к ней, когда Жаклин Кеннеди сделала ее своей визитной карточкой.



Шляпа Греты Гарбо – мягкая шляпа с высокой тульей и небольшими мягкими полями, часто прикалываемыми к тулье декоративной булавкой.



Канотье - соломенная шляпка с плоским верхом и круглыми плоскими полями, часто украшенная лентами вокруг тульи. Современные технологии позволяют делать канотье не только из соломки, но и из бумаги, пальмовых листьев, джута и синтетических волокон. Основное назначение канотье – защита от солнца. Аналогичную функция выполняет и панама, летняя мягкая шляпка из соломки или ткани.



Шляпка для коктейля – маленькая игривая шляпка, носится надо лбом, приколотая к прическе специальными булавками.



Клош – шляпа в форме колокольчика, без полей или с очень маленькими полями, впервые вошедшая в моду в 20-х годах прошлого века.



Разумеется, помимо перечисленных выше шляп, существуют и другие, не менее популярные модели – берет, ковбойская шляпа, кепи - но не они определяют лицо женской шляпной моды.



В двадцатом веке за шляпы брались известнейшие мастера – Эльза Скьяпарелли, Олег Кассини, Коко Шанель и другие.



Скорее художница, чем модельер, Эльза Скьяпарелли сделала свои шляпы сенсацией. Помимо нестандартных форм – в виде чернильницы, сапожка, корзинки с цветами, – они зачастую создавались из необычных материалов. Например, она первая применила натуральный мех для модельных шляп. Вдохновленная идеями сюрреализма, она использовала узоры и идеи своих друзей - Сальвадора Дали, Эльзы Триоле, Жана Кокто – в своих моделях.



Рой Хэлстон Фровик – первая международная звезда высокой моды. Начав работать у знаменитой модистки Лили Даше (Lilly Dache), он вскоре становится главным шляпным дизайнером в «Бергдорф и Гудмен». Именно его шляпка-таблетка украшала голову Жаклин Кеннеди во время инаугурации президента, и именно она стала частью знаменитого костюма «Камелот», сделанного для Жаклин Кеннеди Олегом Кассини.



Картинки - в комментах:-)

---

Фотограф Javier Vallhonrat

Серия работ под названием "Отдыхающие".



В комментах остальное.

---

Из истории знаменитых ароматов

Guerlain



История первого женского запаха от Guerlain - это история, в сущности, трагической любви. Когда молодой Жак Герлен заканчивал учебу в Англии, он влюбился в молодую англичанку. Ему было в то время 27 лет, и по окончании учебы он вынужден был вернуться во Францию, так как ему нужно было продолжать семейное дело. Девушка, в силу традиций, не могла поехать с ним во Францию, и они были вынуждены расстаться. Спустя несколько лет Герлен создает парфюм, который называет - "Jiky" ("Жики"). Этот запах предназначен для единственной девушки, веселой, спонтанной, спортивной. Запах полувосточный.



В 1912 году Жак Герлен создал аромат "L'heure blene" ("Лер бле"), в переводе - "Голубой вечер" или "Сумерки". В час, когда солнце замирает над горизонтом, прежде чем ночь войдет в свои права, когда небо находится между двумя светилами, когда чувствуются ароматы самых нежных цветов, время, кажется, останавливается. Горизонт покрывается голубой дымкой, тишина звучит, все ароматы природы говорят о вечности. Это остановившееся время спокойно и романтично. Голубое время. В один из вечеров 1912 года, в тот момент, когда человек находится в гармонии с миром и светом, Жак Герлен испытал необыкновенные чувства. Их невозможно передать словами, описать их достойны только духи. Женщина этого запаха - элегантная, со скрытой чувствительностью. Запах полувосточный, цветочный.



"Mitsouko" ("Мицуко" - в переводе с японского "тайна". Запах с таким названием создан Жаком Герленом в 1919 году. Это история любви. Один британский офицер втайне любил красивую японку, которая была замужем за его начальником - адмиралом. Разразилась русско-японская война. Наши герои отправились на фронт. Супруга адмирала очень терпеливо ждала окончания войны, благородно скрывая свои чувства. И тот, и другой погибли. Она надела белые одежды, но по кому она носила траур осталось тайной. Женщина "Mitsuoko" - решительная, с очерченным характером, нежная и пылкая, но в то же время сдержанная и уравновешенная. Запах острый, фруктовый.



1925 год ознаменовался появлением "на свет" необыкновенно популярного аромата от Жака Герлена, который называется "Chalimar" ("Шалимар"). Шах Жахан, великий император Индии, отдал своей фаворитке безграничную любовь. К несчастью, она умерла при родах. В память о ней император построил великолепный храм из белого мрамора - Тадж Махал. А вокруг на нескольких гектарах посадил чудесные сады, которые были настолько красивы, что их стали называть "шалимар" (в переводе с санскрита - "сады любви"). Эта подлинная история вдохновила Жака Герлена на создание духов и стала легендой нового запаха. Женщина "Шалимар" - чувственная. Она - соблазнительница, любит обратить на себя внимание. "Шалимар" - классический восточный аромат.



В эпоху Наполеона барабан был основным средством общения между генералами и солдатами. Существовало несколько типов барабанного боя, один из них назывался "шамад". Это означало - бой в отступление. Кто может сказать, что его сердце никогда не билось в ритме "шамад"? Запах "Chamade" был создан Герленом в 1969 году под впечатлением исключительного момента капитуляции перед любовью. Запах полувосточный, цветочный.



Последний запах от Герлена вышел в прошлом году. "Champs-Elysees" в переводе означает "Елисейские поля". Эта знаменитая улица не только сердце Парижа и центр мировой моды, но и место встреч, новых знакомств, место, куда возвращаются вновь и вновь. Ежедневный маршрут элегантной парижанки проходит через Елисейские поля. Именно здесь, на Елисейских полях, в доме №68 в 1914 году Герлен открывает свой первый бутик. Этот бутик и поныне является символом Дома Герлена.

---

Фотограф Sophie Delaporte



За остальным - в комменты=)

---

1940-е годы. "Voge".

Фотограф - Constantin Joffe



Остальное - в комментах.

---

Поль Пуаре

Поль Пуаре - один из создателей haute couture. Его имя - это модерн начала века, восточные мотивы, образ женщины-цветка.



Карьеру модельера Пуаре начал в самом престижном салоне Парижа начала века - у Жака Дусе. Впрочем, там он долго не проработал. Его идеи оказались совсем не подходящими для такого консервативного заведения. Довольно быстро Пуаре перебрался работать к конкурентам Дусе в ателье Ворта. Однако, и там он не смог продержаться долго. В итоге, в 1904 году Пуаре создает собственную фирму, а в 1912 учреждает самый эпатажный журнал того времени - 'Газетт дю бон тон' ("Журнал изысканного тона").



Поза триумфатора, которую он умел так убедительно принимать в годы своего наивысшего успеха, была составной частью жизни и стиля этого самого динамичного из всех модельеров того времени. Стремительность была для Пуаре жизненной необходимостью, недаром имя Пуаре связано с созданием молодежного стиля.



Его сочные, экзотические, взрывные краски были навеяны живописью тех времен. Хотя Пуаре и придерживался в искусстве позиций, прямо противоположных самым модным в то время идеям Пикассо, но, как отмечали все, их что-то роднило. Возможно, талант, добавлял обычно Пуаре. Оба, и Пуаре, и Пикассо, стремились работать совершенно иначе, нежели их предшественники. Но если Пикассо опирался на философию примитивизма, то фантазия Пуаре черпала свои темы в экзотике.



В своих мемуарах, "скромно" озаглавленных 'Одевая эпоху', Пуаре отметил сильное влияние на свое творчество русского театрального искусства, в особенности живописи Бакста. Как декоратор Русских сезонов, Бакст стилизовал античные и восточные мотивы, создавая утонченно-декоративное фантастическое зрелище. Этот "дух уходящей эпохи" и стал тем питательным раствором, на котором выросло и расцвело творчество Пуаре.



В начале века в Европе восторжествовал модерн. Этот изящный стиль изменил все: архитектуру, живопись, музыку, поэзию. Первым, кто заметил это и перенес модерн в искусство одеваться, был Пуаре. Он сжигает эскизы вечерних туалетов, разработанные им еще в салоне Ворта, и предлагает капризному и непостоянному Парижу свою новую коллекцию.



Вместо традиционных, набивших оскомину длинных черных платьев "ниспадающих с плеч безнадежно печальными складками", Пуаре выводит на подиум девиц в самых экзотических восточных нарядах. Как писали парижские газеты: "одалиски из гарема Пуаре вызвали такой восторг у наших дам, что теперь даже почтенные супруги политиков готовы бросить все и уехать к турецкому султану, лишь бы иметь такие наряды".



Мысль Пуаре не дремлет, чувствуя, что пришло его время, он создает проекты один безумней другого. В его эскизах чередуются японские кимоно, яркая персидская вышивка, пестрый батик и восточные тюрбаны с мехом и парчой.



Пуаре навсегда ввел в европейскую женскую моду некое подобие японского кимоно: длинное свободное одеяние с широкими рукавами, подпоясанное широким поясом, которое получило название "Пуаре-оби". Интересно, что мысль о кимоно пришла в голову Пуаре благодаря событиям русско-японской войны! Не зная толком, что там произошло, Пуаре разработал этот сюжет, желая сделать приятное своему русскому другу Дягилеву.



Пуаре стал первым, кто осознанно творил именно моду и ту особую, едва уловимую атмосферу, которая, проникая во все сферы повседневной жизни, связывает своими незримыми нитями и как бы направляет великое множество, казалось бы, далеких и несвязуемых вещей.



Специалисты считают, что до Пуаре все духи имели приблизительно одинаковый запах. И нужен был художник, который бы по-новому увидел место духов, их роль в костюме, в самой моде. Пуаре воспринимал духи как особую, но во многом схожую с одеждой оболочку. Он избрал путь индивидуализации парфюмерных запахов, путь создания парфюмерных образов, справедливо полагая, что зрительный образ определенного типа женственности, поддержанный запахом, становится полнее, чувственнее. Опыты в фармацевтической лаборатории подтвердили его предположения – увеличение количества и разнообразие самих эссенций, а главное, использование самых необычных их сочетаний может принести поразительные результаты. Свое небольшое парфюмерное предприятие Пуаре назвал «Розиной», в честь старшей дочери. Для необычных запахов нужны были и оригинальные флаконы, которые он сам же создавал. Названия духов от Пуаре были в духе времени: «Борджиа», «Запретный плод», «Рубашка Розины», «Антинея».



Забота о создании фирменного стиля естественным образом привела Пуаре к мысли о собственных «эксклюзивных» тканях.



Пуаре восхищался художниками-фовистами, полотна которых он начал собирать сразу же, как только появилась материальная возможность. Он полюбил их колорит, сильные, открытые, подчас резкие, шокирующие традиционный вкус цвета. Сам Пуаре пришел в мир моды в тот момент, когда повсеместно и безраздельно царил изыск полутонов, блеклых оттенков, столь близких сердцу его учителя Дусе, когда под предлогом «приличия» была упразднена всякая жизнерадостность. Не утруждая лишними заботами лионских ткачей, Пуаре решает сам вернуть цвет палитре текстильщиков.



Для начала он предлагает молодому фовисту Раулю Дюфи сотрудничество в создании новых текстильных рисунков.



Работа над новыми тканями была только началом той кипучей деятельности по преобразованию предметной среды человека нового столетия, которую Поль Пуаре развил в краткий период между 1911-1914 годами. И, как всегда, Пуаре подошел к решению этой грандиозной задачи нетрадиционным путем.



В апреле 1911 года Пуаре отобрал в муниципальных школах парижских предместий небольшую группу – 15 художественно одаренных девочек 12-13 лет. Детская школа декоративных искусств на улице Сент-Оноре получила название «Мартина» по имени второй дочери Пуаре. Во Франции она стала первой школой такого рода. Пуаре берет девочек на пансион и даже платит каждой небольшую сумму денег. Учебная программа, рассчитанная вначале на традиционное художественное воспитание, с 1912 года начинает ориентироваться на фиксацию живого непосредственного детского восприятия. Для того, чтобы стимулировать фантазию детей, наполнить ее новыми зрительными образами, учениц водят в парки, музеи, и, прежде всего, в Лувр, в Версаль. Они посещают рынки, заполненные пестрой живописной толпой, красками садов и огородов парижских предместий. Вернувшись в студию, девочки с удовольствием выплескивают на бумагу накопившееся за день богатство живых, свежих ощущений и образов прошедшего дня. Все рисунки выполняются гуашью или акварелью без предварительных набросков.



Через шесть месяцев после открытия детской школы Пуаре создает на ее базе профессиональную декоративно-прикладную студию, где детским рисунком придается стилистическая завершенность. Как и школа, студия называется «Мартина». Пуаре рассылает рисунки «мартинок» на текстильные предприятия, на фабрики декоративных тканей, обоев и ковровые производства; он отсылает их и в Севр, где по ним выполняются росписи по фарфору. «Мартинки» не только рисуют, но и собственными руками изготовляют ковры.



В 1912 году он добивается участия учениц в выставке Осеннего Салона. Исследователи отмечают, что Пуаре первому пришла в голову оригинальная мысль соединить авангардистское мышление в области декоративно-прикладного искусства, столь впечатлившее его в Вене и Берлине, с примитивизмом – то есть создать на новой основе творческий синтез разума и чувства. Детская школа и декоративная студия «Мартина» внесли существенный вклад в историю развития декоративно-прикладных искусств Франции.



Начавшаяся 1 августа 1914 года мировая война разом меняет все. Движимый чувством долга, Поль Пуаре уходит в армию. Но война оборачивается для Пуаре не ужасами окопной жизни, не страданиями от удушающих газов, а личными унижениями, тяжело переносимой безликостью и бесполезностью далеко не героического существования. Для невежественного полкового начальства Пуаре всего лишь ремесленник-портной, «нагло заявляющий, что не умеет шить». В качестве дисциплинарного взыскания он принужден пришивать пуговицы к солдатской амуниции. Это унизительное для Пуаре занятие позволяет ему детально изучить армейскую униформу, громоздкую, с обилием ненужных деталей, и внести предложение по усовершенствованию ее кроя и значительному сокращению расхода ткани и времени на пошив. Более того, благодаря проявленной энергии, ему удается довести свои предложения до конкретных результатов.



На военной службе Пуаре проводит без малого пять лет. Срок большой по всем меркам, а применительно к такой «времяемкой» сфере, как мода, срок очень значительный. На этот раз дело не в привычных трансформациях ее форм. Сущность перемен гораздо глубже. Изменились нормы повседневного существования женщины в обществе, а, значит, и сама женщина. Слишком многие, оставшись в те годы без мужской поддержки, были вынуждены заменить ушедших на фронт мужчин.



Вернувшись к мирной жизни, Пуаре оказался в положении отца, который не узнает собственных детей, повзрослевших за годы его вынужденного отсутствия. «Углы вместо плеч. Плоскость вместо груди. Клетка без птицы, соты без пчел», – негодует он на страницах журналов. Новая женственность – лишенная экзотичности и тайны, зато более дерзкая, вызывающая – ему непонятна. Он все еще там, в «бель эпок», с ее жизнерадостным мироощущением, с ее снобизмом и шиком. Новый облик женщины не воспринимался им как образ таинственной, прелестной незнакомки. У этой женщины нет тайн. За годы его отсутствия коллеги – те, что не закрывали двери своих Домов в годы войны, и те, что вновь открыли их, – заметно упростили и укоротили женскую одежду. Пуаре не оставалось ничего, как следовать общей тенденции. К тому же, и в самой от Кутюр прибавилось достаточно много женских имен: Ланвен, Вионнэ, Шанель, Скиапарелли. Теперь к эпитету «практичная» одежда часто присоединяется новый, рожденный в годы жестких ограничений – «рациональная». Пуаре глубоко переживает это. Разве можно нормировать расходы на женскую красоту? Разве можно одеваться для того, чтобы делать карьеру? Разве женское кокетство, желание нравиться перестало быть двигателем моды?



И все-таки, несмотря ни на что, Пуаре полон сил. Он продолжает творить сам и поддерживает других. Но, увы, в период между 1919-1925 годами многие из его коммерческих начинаний убыточны, если не разорительны. Его модели нередко выглядят старомодными, хотя имя Пуаре Великолепного по-прежнему действует завораживающе. Однако коллекции выходят нерегулярно. Пуаре с каждым новым сезоном теряет свою довоенную клиентуру Его имя все реже мелькает на страницах модных журналов. В одном из номеров за 1923 год «Харпер'з Базар» описал коллекции 20 лидеров парижской моды. Имя Поля Пуаре среди них отсутствует. В те годы Пуаре отчаянно ищет новые формы продажи идей творческого моделирования, пытается организовать лицензионную продажу своих моделей в Америке Он был первым парижским кутюрье, отправившимся в Америку, чтобы поближе узнать нацию, которая издали казалась ему «эмоциональной, энергичной и творческой». Художник демонстрирует свою коллекцию на манекенщицах, читает лекции о моде, показывает фильм с моделями коротких платьев и на глазах у многотысячной аудитории сам накалывает платья. Каждый его шаг в Америке – это шаг пионера, осваивающего новые для европейской моды пространства.



Публичные выступления Пуаре в Америке стали для тысяч американок вечерами поэзии европейской моды, страстной и пленительной, прочитанной ее изысканнейшим и утонченным маэстро. Он находил для американской аудитории убедительные слова, чтобы во всеуслышание заявить о том, что человеческая жизнь, сведенная к сугубо необходимому и рациональному, без излишнего, низводится до анемичного, бескровного существования. Без духа индивидуального мода мертва, как она мертва без духа противоречия здравому смыслу.



Пуаре уехал из страны с чувством разочарования. Длительное турне не принесло ему ожидаемого коммерческого успеха, а, может быть, даже приблизило к финансовому краху.



В 1925 году Пуаре в последний раз предпринимает все возможное, чтобы вновь заставить сиять свою звезду. Блестящий повод для энергичных действий дает открывающаяся в Париже всемирная выставка декоративных искусств «Ар Деко». Пуаре готовит новую коллекцию моделей, организует выставку обширной коллекции полотен своих друзей пост-импрессионистов (110 картин). Недалеко от выставки у набережной Сены стоят три баржи, переоборудованные Пуаре под артистический ресторан, экспозицию современного интерьера и зал для демонстрации моделей. Сейчас трудно себе представить, что рядом с эклектичным, в духе «безумных лет», уютом выставочных барж Пуаре, стоял советский павильон К. Мельникова, что тут же, совсем недалеко, были представлены модели С. Делоне, А. Родченко, В. Степановой, Л. Поповой, что по павильонам выставки разгуливали студенты Вхутемаса...



Вскоре Пуаре вынужден продать свое имя, перейдя на унизительное для его самолюбия положение служащего в созданном им же модном Доме. Оставаясь самим собой, то есть человеком кипучей деятельности, Пуаре по-прежнему все время что-то предпринимает, кого-то поддерживает морально и материально. Однако ни общественного признания, ни денег у него больше нет. Его, дерзкого ниспровергателя традиций, устоявшихся вкусов, блистательнейшего из фантазеров, обходят те, кто придает большое значение лишь высокому портновскому мастерству, искусству кроя и лучше чувствует потребности нового послевоенного поколения. После резкого, внешне неожиданного скачка в моде наступает период медленной эволюции, когда открытия в области технологии иногда значат больше, чем полет необузданной фантазии.



В 1929 году выходит из печати автобиография Поля Пуаре. В ней, написанной на закате творческого успеха, нет ни тени горечи. Книга буквально пропитана счастьем. Она поражает своим пониманием глубинной сути того обширного социально-психологического явления, которое мы по традиции называем «модой». Но это понимание, кажется, исходит не от опыта или разума, а от самого сердца творца, влюбленного в жизнь.



Поль Пуаре скончался в Париже в 1944 году в нищете и забвении. Может быть, кто-то поразится – как мог столь богатый, влиятельный человек дойти до последней черты бедности. Ответ не может быть однозначным, но думается, что натуры типа Поля Пуаре всю жизнь стремятся вкладывать всю свою энергию и состояние в творчество, в таланты. Вклад, всегда беспроигрышный для благородной души, подчас оборачивается трагизмом повседневного человеческого существования.



Не преувеличиваем ли мы заслуги Пуаре перед модой XX века? Если да, то лишь самую малость. Так хочется компенсировать словами признательности и годы непонимания, и годы откровенной нищеты. Ведь современники, особенно ревнивые коллеги, не всегда понимали значение его творческой личности в поступи времени, в культурной жизни века. «Одевая эпоху» – так назвал он книгу о своей жизни. Время показало – такое под силу далеко не каждому.



Немного картинок - в комментах.

---

Saharet

За информацию спасибо коммюнити retro_ladies.



Шансонетка Saharet была необыкновенно популярна в Европе в конце 19-начале 20-го вв.



Точных данных о юных годах Сахарет не сохранилось.

Она как-то написала на одной из открыток со своим изображением, что родилась в 1879 году в городе Балларате (Австралия). Ее настоящее имя было Clarissa Campbell. Мать ее была цирковой артисткой, а отец - шотландским моряком.

Люди, приходившие в их дом в Мельбурне говорили ей, что она очень красива и должна выступать на сцене. Затем последовал ее дебют в пантомиме в одном из местных театров. Потом Кларисса отправилась в Лондон, где начала выступать по кафе-шантанам. Впрочем, по другой версии ее семья переехала в Сан-Франциско и она начала свою танцевальную карьеру именно там. Прима уличного театра Буша заболела и Клариссе доверили выступать вместо нее. После оглушительного успеха ее пригласили в Нью-Йорк, где она повстречала своего будущего мужа - Айка Роуза, театрального агента. В то время ей было 16 лет.

Вскоре у них родилась дочь и Кларисса ненадолго ушла со сцены, но тут ей предложили весьма заманчивый контракт в театре Костер и Биал, и она не смогла отказаться. Именно тогда был придуман сценический псевдоним Сахарет.

Сахарет выступала с довольно рискованными по тем временам номерами -- задирала ноги выше головы и показывала все свои нижние юбки. Это-то и принесло ей всемирную славу и контракты в ведущих театрах Европы.

Брак с Роузом кончился полным фиаско: супруги обвиняли друг друга в бесконечных изменах. И вскоре по традиции Эпохи Красавиц Сахарет вышла замуж за американского миллиардера Фрица фон Француза. Роман этот начался с того, что Фриц увидел на одной из выставок портрет Сахарет, влюбился в него, после чего развелся с женой и начал путешествовать по всему миру вслед за своим идеалом. После развода Сахарет с Роузом, он понял, что пришел его шанс. 23 июня 1913 года он поставил своей любви ультиматум: выходи за меня немедленно и оставь сцену или все - я уйду в никуда. Сахарет подумала и согласилась подписать контракт, в котором обещалась никогда больше не выступать публично.

Она продержалась без своего "наркотика" ровно четыре дня после свадьбы, после чего порвала контракт и вновь упорхнула в Европу навстречу новому театральному ангажементу. Но Фриц не отчаивался и сообщил репортерам, что в сентябре его супруга непременно вернется в Чикаго, ибо она страстно любит своего мужа. Сахарет действительно вернулась. Но в компании своего нового партнера Флоридо. Ходили слухи, что их видели обнимающимися, и Фриц поспешил нанять тучу детективов, дабы разъяснить это недоразумение. В результате Сахарет и Флоридо были пойманы на месте преступления в весьма компромитирующей позе. Последовал скандальный развод и через два года Фриц умер обанкротившимся и совершенно сломленным человеком.

Сахарет и Флоридо еще некоторое время выступали вместе, но до свадьбы дело так и не дошло. Последним мужем прекрасной танцовщицы стал театральный агент Максим Лоу из Чикаго.

На закате своей карьеры Сахарет снялась в нескольких немых фильмах, после чего уехала назад в Мельбурн, где и умерла в 1942 году.



Фото в комментах.

---

Фотограф Juan Gatti

Работы в стиле pin-up



В комментах, естественно:-)

---

Еще одно фото из коммюнити retro_ladies

---

Сара Бернар

Великая актриса написала автобиографическую книгу «Моя двойная жизнь» (1907), но многое в ней скрыла, не договорила, особенно из области личной жизни. Эта книга лишь сгустила тайну вокруг феномена Сары Бернар.



Сара Бернар родилась 22 октября 1844 года в Париже. Ее мать — голландская еврейка Юдит Харт, музыкантша, которая на самом деле вела жизнь красивой содержанки. Отцом Сары числится инженер Эдуард Бернар, хотя некоторые исследователи считают, что отцом был некий Морель, офицер французского морского флота. Впрочем, Сара Бернар, сама став матерью, тщательно скрывала, от кого родила сына Мориса.



Воспитание Сара получила в монастыре, но послушанием так и не овладела: росла вспыльчивой, упрямой, настоящим бесенком.

Судьбу девочки определил очередной содержатель матери, граф де Морни: он решил отдать Сару в консерваторию. Так «Швабра» (прозвище Сары Бернар) появилась на людях, стала, выражаясь современным языком, публичным человеком. Ну, а далее театр, о котором она давно мечтала. Директор «Комеди Франсез» выразил сомнение: «Она слишком тощая, чтобы стать актрисой!» Тем не менее Сару Бернар приняли, и в 18 лет она дебютировала в трагедии Расина «Ифигения в Авлиде». Это произошло 1 сентября 1862 года.



«Когда занавес медленно стал подниматься, я думала, что упаду в обморок», — вспоминала Бернар. По поводу первого ее выхода мнение критики было таково: «Молодая актриса была сколь красива, столь же невыразительна...» Всех покорила лишь золотая масса пушистых волос.



Неудачный дебют не сломил Сару, недаром ее девизом были слова: «Во что бы то ни стало». У нее были стальной характер и незаурядное мужество. Она покинула Дом Мольера и играла в театрах «Жимназ», «Порт-Сен-Мартен», «Одеон», чтобы вернуться в «Комеди Франсез» в качестве примадонны во всем блеске актерского искусства. Она замечательно играла молодых героинь в классическом репертуаре — Федру, Андромаху, Дездемону, Заиру, а затем стала блистать в пьесах современных драматургов. Одна из лучших ролей Сары Бернар — Маргарита Готье («Дама с камелиями» Александра Дюма-сына).



— Мадам! Вы были очаровательны в своем величии, — заявил Виктор Гюго. — Вы взволновали меня, старого бойца. Я заплакал. Дарю Вам слезу, которую Вы исторгли из моей груди, и преклоняюсь перед Вами.



Слеза была не фигуральная, а бриллиантовая, и она венчала цепочку-браслет. Кстати, бриллиантов, подаренных Саре Бернар, было немало. Она любила драгоценности и не расставалась с ними во время переездов и гастролей. А для охраны драгоценностей брала с собой в дорогу пистолет. «Человек — такое странное существо, что эта крошечная и до нелепости бесполезная штука кажется мне надежной защитой», — объяснила как-то актриса свое пристрастие к огнестрельному оружию.



Интересно, что мало кто из актрис сыграл столько мужских ролей, как Сара Бернар, — Вертер, Занетто, Лорензаччо, Гамлет, Орленок... В роли Гамлета Сара Бернар покорила самого Станиславского. А 20-летнего Орленка, несчастного сына Наполеона Бонапарта, актриса сыграла, когда ей шел 56-й год! Премьера героической драмы Эдмона Ростана прошла в марте 1900 года с оглушительным успехом — 30 вызовов на бис!..



Станиславский считал Сару Бернар примером технического совершенства: красивый голос, отточенная дикция, пластичность, художественный вкус. Знаток театра князь Сергей Волконский высоко ценил сценическое мастерство Сары Бернар: «Она прекрасно владела полярностью переживаний — от радости к горю, от счастья к ужасу, от ласки к ярости — тончайшая нюансировка человеческих чувств. И потом — «знаменитый говорок, знаменитый шепот, знаменитое рычание, знаменитый «золотой голос», — la voix d’or, — отмечал Волконский. — Последняя ступень мастерства — ее взрывы... Как она умела принизиться, чтобы вскочить, собраться, чтобы броситься; как она умела прицелиться, подползать, чтоб разразиться. То же самое в ее мимике: какое умение от едва заметного зарождения до высшего размаха...»



Газетные статьи с описанием гастрольного турне Сары Бернар по Америке и Европе порой напоминали сводки с театра военных действий. Наступления и осады. Триумфы и поражения. Восторги и стенания. Имя Сары Бернар в новостях мира частенько заменяло экономические и правительственные кризисы. Сначала Сара Бернар, а уж потом конфликты, катастрофы и прочие происшествия дня. В поездках ее неизменно сопровождала свита репортеров. Общественные и религиозные организации относились к ней по-разному: кто пел ей славу, а кто предавал хуле. Многие в Америке считали ее визит «нашествием проклятой змеи, исчадием французского Вавилона, прибывшего с целью влить отраву в чистые американские нравы».



В России с интересом ждали «нового Наполеона в юбке», который покорил уже всю Америку и Европу и движется прямиком в Москву. «Московские ведомости» писали: «Великие мира осыпали эту сказочную принцессу почестями, каких, вероятно, и во сне не снилось ни Микеланджело, ни Бетховену...» А чему удивляться? Сара Бернар, по существу, была первой суперзвездой в мире.



В России Сара Бернар побывала трижды — в 1881, 1898 и 1908 годах. Успех был огромный, хотя нашлись и критики, и в их числе Тургенев. В письме к Полонской в декабре 1881 года он писал: «Не могу сказать, как меня сердят все совершаемые безумства по поводу Сары Бернар, этой наглой и исковерканной пуфистки, этой бездарности, у которой только и есть, что прелестный голос. Неужели же ей никто в печати не скажет правды?..»



Что сказать по этому поводу? Сердце Тургенева полностью полонила Полина Виардо, и для Сары Бернар не осталось даже крохотного уголка. Однако отрицательные эмоции Ивана Сергеевича не могли затмить славы Бернар. Великая — она и есть великая, даже если кому-то таковой не кажется.



Но сцена — это одно, а жизнь вне ее — уже нечто другое. Сергей Волконский считал, что Сара Бернар за пределами театра «кривляка, она вся искусственна... Рыжий клок спереди, рыжий клок сзади, неестественно красные губы, пудреное лицо, вся подведенная, как маска; удивительная гибкость стана, одетая, как никто другой, — она вся была «по-своему», она сама была Сара, и все на ней, вокруг нее отдавало Сарой. Она создавала не одни роли — она создавала себя, свой образ, свой силуэт, свой тип...»



Она была первой суперзвездой, отсюда реклама ее имени: духи, мыло, перчатки, пудра — «Сара Бернар». У нее было два мужа: один — принц из древнего французского рода, второй — актер из Греции, необыкновенно красивый мужчина. Но главной страстью Сары Бернар был театр. Им она жила, им вдохновлялась. Она не хотела быть вещью, игрушкой в руках сильных мира сего — занималась живописью, скульптурой, сочиняла забавные романы и смешные пьесы. Она отважилась подняться в небо на аэростате Жиффара, где на высоте 2300 метров смельчаки «плотно поужинали гусиной печенкой, свежим хлебом и апельсинами. Пробка от шампанского салютовала небу с приглушенным шумом...»



Сару Бернар часто сравнивали с Жанной д’Арк. Считали колдуньей. Именно она подсказала Эмилю Золя вступиться за бедного капитана Дрейфуса. В ее квартире царил хаос: повсюду были разбросаны ковры, пледы, пуфики, безделушки и прочие предметы. Под ногами вертелись собаки, обезьяны и даже змеи. В спальне актрисы находились скелеты, а сама она некоторые роли любила учить, полулежа в гробу, обитом белым крепом. Эпатаж? Несомненно. Она обожала скандалы и демонстрировала миру свои особые чары. О себе писала так: «Я очень люблю, когда меня навещают, но ненавижу ходить в гости. Обожаю получать письма, читать их, комментировать; но не люблю на них отвечать. Ненавижу места людских прогулок и обожаю пустынные дороги, уединенные уголки. Люблю давать советы и очень не люблю, когда их дают мне».



Жюль Ренар отмечал: «У Сары есть правило: никогда не думать о завтрашнем дне. Завтра — будь что будет, хоть смерть. Она пользуется каждым мгновением... Она глотает жизнь. Какое неприятное обжорство!..»



В слове «обжорство» явно чувствуется зависть к успехам Сары Бернар. Да, она жила полной жизнью, взахлеб, и даже после того, как ей в 1914 году ампутировали ногу. Уныние никогда не было ее уделом. Сара Бернар скончалась 26 марта 1923 года, на 79-м году жизни. Чуть ли не весь Париж пришел на похороны «королевы театра». Десятки тысяч почитателей ее таланта шли за гробом из розового дерева через весь город — от бульвара Мальзерб до кладбища Пер-Лашез. Последний путь Сары Бернар был буквально усыпан камелиями — ее любимыми цветами.



Еще статья про Сару Бернар:

Мадемуазель Бунт



Фото - в комментах.