Немного ретро-открыток

---

Прически 1900-х годов

Из ЖЖ-коммюнити retro_ladies:



Прически эти делались зачастую на пиве и на сахарной воде. Влажные волосы зажимали тонкими зажимами наподобие тех, которые сейчас пользуются в парикмахерских для стрижек. Сушили и слегка расправляли пальцами.

---

О рукоделии викторианских дам



http://www.gutenberg.org/etext/15147



Советую скачать 20-ти метровый html в зипе. Должно получиться, и даже картинки отображаются:-)

---

Милые викторианские пустячки

Potpurri



Слово “попурри” (рot-pourri, potpourri) имеет много значений, но дословно переводится с французского как “гнилой горшок”. “Попурри”, о которых пойдет речь здесь, представляли собой смеси лепестков разных садовых цветов – в первую очередь, роз, иногда с добавлением ароматных трав (лаванды, розмарина, чабреца) и даже специй. В чем же причина такого странного выражения, обозначающего, казалось бы, приятно пахнущую цветочную смесь?



Разгадка – в процедуре изготовления и принципе действия старинных «попурри», что изготовлялись популярным в то время «влажным» способом.

Главным компонентом были свежие лепестки роз, также добавлялись масла, лепестки и листья других растений (например, лаванды, ромашки, вербены, герани). Компоненты помещались в керамический сосуд (нередко очень красивый) слоями и перекладывались солью, коричневым сахаром, нередко с добавкой специй (лаврового листа, душистого перца, корицы, гвоздики) и даже бренди. Далее смесь следовало поставить под пресс на две-три недели, при этом периодически помешивать.



Полученный продукт либо продолжал храниться в горшочке (его время от времени открывали, чтоб наполнить комнату ароматом, и часто ставили поближе к огню для усиления запаха), либо настаивался еще несколько недель без перемешивания. В результате образовывалась плотная масса, которую разделяли на мелкие кусочки, смешивали дополнительно со специями и помещали в сосуд – непрозрачный, так как смесь выглядела неприятно и служила только для запаха.



Другой, не менее популярный вид попурри, распространенный и в наше время – это смесь высушенных цветочных лепестков, трав, шишек, масел, пряностей. Такое ассорти, в отличие от влажных попурри, чаще всего выглядит приятно, поэтому может храниться в сосуде из стекла.

Позднее в смеси стали добавлять некоторые экзотические масла и компоненты, эти добавки не только придавали дополнительные нотки, но и могли служить закрепителями запаха – как, например, сандаловое дерево или корень ириса.



Цветочно-лепестковую смесь также можно было измельчить и зашить в подушечки-саше, для которых нередко использовались специальные виды ткани. Саше также отделывали ленточками и кружевами. Как и в наше время, их помещали в шкафы с одеждой и ящики с бельем, где подушечки выполняли, по сути, тройную функцию: создавали приятный аромат, поддерживали свежесть, а также предотвращали появление моли и насекомых-паразитов. Более крупные саше клали в постель (dream pillows), и в растительную смесь для них специально добавляли травы с успокаивающим воздействием - валериану, ромашку, шлемник.



Pomander

Еще одним необычным «ароматизатором» был так называемый pomander (слово переводится как ароматический шар, но в данном случае подразумевает вполне конкретное изделие).

В кожице апельсинов делали дырочки и утыкивали фрукт гвоздиками гвоздики (специи). Затем апельсины обваливали в смеси пряностей (корицы, молотой гвоздики, душистого перца, мускатного ореха, корня ириса), и давали настояться в теплом «укромном» месте, постоянно переворачивая. Постепенно апельсины ссыхались и твердели, после чего их можно было обвязать ленточкой и подвесить в шкафу, либо же использовать как елочную игрушку. В викторианское время pomander очень часто хранили именно в шкафах с одеждой как средство от моли. Запах сохранялся очень долго, больше года, а чтобы обновить его, достаточно было смочить сухой плод в теплой воде и снова обвалять в специях. На скорую руку нечто, напоминающее pomander можно было изготовить, утыкав яблоко гвоздикой и подогрев для усиления аромата, как описано в цитате в начале поста. Сейчас словом pomander также обозначаются шарообразные букеты из мелких роз.



Nosegays



Еще одним очень распространенным источником приятных ароматов были так называемые nosegays – маленькие душистые букетики, которые можно было прикладывать к носу в случае неприятного запаха в помещении или на улице. Букетики также часто подвешивали к дверям и стропилам помещений. В викторианскую эпоху были особенно популярны Tussie Mussie – «говорящие» букетики, которыми обменивались и друзья, и влюбленные. В этих букетах каждое растение и цветок имели свое значение, символизировали чувство, эмоцию или знак. Таким образом, с помощью букета можно было передать целое зашифрованное послание – издавались даже «рецепты» букетов с определенным, «закодированным» цветами, смыслом, набором пожеланий по случаю праздника или события, как для близких людей, так и для просто знакомых.



За информацию спасибо коммюнити ru_victorian

---

А вот текст знаменитой песенки из фильма, который 27-й раз просмотрел Штирлиц:-)

И сама песенка:



http://webfile.ru/1037133



Jeden Abend steh' ich an der Bruecke

Und verkaufe Blumen an manch Liebespaar,

Ich seh' den Glanz und das Leuchten ihrer Blicke,

Dabei wird mir ums Herz ganz sonderbar.

Meine Blumen moecht ich selbst mir schenken

Mich zu schmuecken wie die allerschoenste Braut,

Ich will so gern nur fuer Augenblicke denken,

Dass jeder Mann von mir spricht und nach mir schaut.

Es ist ein seltsames, schoenes Gefuehl,

Wenn auch das ganze ein Traum, nur ein Spiel:



In der Nacht ist der Mensch nicht gern' alleine,

Denn die Liebe im hellen Mondenscheine,

Ist das schoenste, sie wissen was ich meine,

Einesteils und andrerseits und ausserdem.

Denn der Mensch braucht ein kleines bisschen Liebe,

Grade sie ist im grossen Weltgetriebe

Fuer das Herz wohl das schoenste aller Triebe,

Einesteils und andrerseits und ausserdem.



Zwar was mich anbetrifft

Habe ich da ein Prinzip,

Und ein ganz bestimmtes, festes Ideal:

Doch wenn heut einer kommt,

Der mir sagt: "Ich hab' dich lieb!"

Ist mir alles ganz egal...

---

Марика Рёкк. "Девушка моей мечты".

Настоящее имя Марики Рёкк - Мария Керрер.



Родилась 3 ноября 1913 г., в семье выходцев из Венгрии в Каире.



С 9 лет выступала на с танцевальными номерами, в 11 лет стала выступать в кабаре в Париже. В 16 лет впервые выступила в Будапеште на сцене театра оперетты.



В 1930 году дебютировала в кино в эпизодической роли в английской музыкальной комедии «Почему Сейлорс покидает дом». В дальнейшем она снялась ещё в нескольких фильмах в Англии и Венгрии на второстепенных ролях. В 1933 году Рёкк получила первую большую роль в англо-венгерской комедии-оперетте «Поезд привидений» (Ghost Train, 1933) Л.Лазара. В 1935 году Марика Рёкк подписала контракт с киностудией УФА и переехала в Берлин.

На съёмках фильма «Нищий студент» она познакомилась с режиссёром Георгом Якоби и вышла за него замуж. В браке они прожили до самой смерти режиссёра в 1964 году.



В дальнейшем она в основном снималась в главных ролях в фильмах своего мужа. В Германии она стала любимицей не только немецких зрителей, но и вождей Третьего рейха: Гитлера, Гёббельса. Её принимали на самом высоком уровне. В 1944 году вышла музыкальная комедийная мелодрама «Женщина моих грёз» («Die Frau meiner Traume», в русском прокате «Девушка моей мечты»).



Однажды Марику пригласили на прием к фюреру. Не представляя, как она в вечернем платье будет вскидывать руку в нацистском приветствии, Марика неожиданно для себя сделала книксен, а Гитлер, видимо, тоже слегка ошеломленный, неожиданно для всех поцеловал ей руку. Позже ей припомнят и этот поцелуй, и комплименты, которыми фюрер осыпал актрису в тот вечер. Рёкк вспоминала, что Гитлер интересовался, сама ли она проделывает все те головокружительные трюки в кино, или у нее есть дублерши? Узнав, что никаких дублерш у Марики никогда не было, Гитлер спросил: "Скажите же мне в таком случае, милая чудесница, чего вы не умеете делать?" - "Говорить правильно по-немецки, мой фюрер!" - был ее ответ.



После разгрома Германии во Второй мировой войне Марика Рёкк оказалась в Австрии, в американской зоне оккупации. Из-за того, что американцам донесли, что Марика была якобы любовницей Гёббельса, а позднее одна из австрийских газет сообщила, что она является агентом нацистской разведки, у неё возникли сложности. Начались судебные разбирательства. Только командование советских войск не поверило этим слухам и пригласило Марику Рёкк выступить с концертами перед красноармейцами.



После окончания войны карьера Рёкк на несколько лет прервалась. Однако, в 1948 году она вновь начала сниматься в кино. В начале 1960-х Рекк покинула кино, но почти до самой смерти выступала на сценах Германии, Голландии и Бельгии, исполняя ведущие партии в опереттах и мюзиклах. Она танцевала еще в 79 лет!



Буквально до последних дней перед больницей она сохраняла хорошую физическую форму, постоянно смеялась и острила. Немецкая газета "Бильд", опубликовала интервью с Рекк, которое было взято в больнице Бадена. В этом интервью на вопрос корреспондента о том, как ей удалось до преклонного возраста сохранить такой молодой вид, Марика Рекк ответила: "Господь Бог даровал мне это лицо и это тело, а о морщинах он запамятовал".



Марика Рёкк скончалась от сердечного приступа в мае 2004 года.



Фильмография:



Почему Сейлорс покидает дом (Why Sailors Leaves Home, 1930)

Целуй меня слаще (Kiss Me Sergeant, 1932, Англия)

Поцелуй меня, дорогой (Csуkolj meg, еdes, 1932, Венгрия)

Поезд привидений (Ghost Train, 1933, Англия — Венгрия

Нищий студент (Der Bettelstudent, 1936, Германия)

Гаспароне (Gasparone, 1937)

Ночь в мае (Eine Nacht im Mai, 1938)

Алло, Жанин (Hallo Janine!, 1939)

Кора Терри (Kora Terry, 1940)

Женщины всё же лучшие дипломаты (Frauen sind doch bessere Diplomaten, 1941)

Женщина моих грёз (Die Frau meiner Traume, 1944; в русском прокате Девушка моей мечты)

Дитя Дуная (Kind der Donau), 1950

Замок в Кёнигсвальде (1988, Австрия)

---

Еще одно эротическое фото:-)

---

Украшения периода Art Nouveau

Альфонс Муха.

Браслет придуманный для Сары Бернар, сделанный Georges Fouquet, 1899 г.



Остальное - традиционно в комментах.

---

Викторианские украшения

www.victoriantrading.com



Остальное - в комментах.

---

Mabel Love

Британская танцовщица и актриса, которая, считалась одной из красивейших женщин своего времени.



Родилась Мейбл в актерской семье, и первый её дебют состоялся в возрасте 12 лет, в адаптированной постановке "Алисы в Стране Чудес". В 14 лет ей уже поручали играть главные роли. Амплуа Мейбл - милые, романтические девушки, непременно попадающие в какие-то комично-водевильные ситуации. Кроме того, у неё был незаурядный талант пародийной актрисы.

В течение 30 лет она блистала на сценах театров в музыкальных комедиях, пародиях и пантомимах. С успехом гастролировала на Бродвее.

В 1918 году Мейбл закончила свою карьеру. Она поселилась в Суррее.

Умерла 15 мая 1953 г.



Несколько фотографий - в комментах.

---

Коллекция работ художников в жанре Pinup



Работы прелестные=) Хоть на юзерпики разбирай=)

---

Стиль бидермайер

Это время охватывает период приблизительно с 1815 по 1848 год.

Само название «бидермайер» возникло гораздо позже – оно заимствовано из немецких сатирических листков середины 50-х годов XIX века, где центральным персонажем была комичная фигура обывателя – «господина Бидермайера». Теперь же оно стало объективным понятием в области художественного ремесла и моды.



В предшествующие четверть века господствовало платье без талии, которое, при всей его практичности было весьма невыгодным для внешности и фигуры, а мода предпочитает подчинять здоровье красоте. Примерно в 1820 году в женской моде произошел коренной переворот: талия вновь вернулась на свое естественное место – над бедрами – и ее начали слегка зашнуровывать. Теперь корсет, борьба против которого велась с конца XVIII века, утвердился снова, правда, в смягченной форме.



Дама с тонкой талией, в широкой юбке, с изящными локонами и огромными рукавами – характерное воплощение стиля «бидермайер».



Чтобы зрительно уменьшить талию, стали подчеркивать величину плеч. Для этого рукава платья делались очень широкими сверху и сужались к кисти. Одновременно расширялась внизу юбка, образуя крупные складки. Чтобы оживить эти поверхности, с 1830 года женщины начали заменять одноцветные ткани полосатыми или тканями с легким, но не цветочным узором.



Женская прическа того времени являла собой произведение парикмахерского искусства: волосы, укороченные с боков, укладывали крупными локонами или «котлетами» из кос на висках. Длинные волосы поднимались наверх и на темени укладывались в различные шиньоны. Головные уборы были трех типов: чепцы, богато украшенные по переднему краю рюшем, кружевом и лентами; широкополые шляпы, украшенные цветами и перьями; и, наконец, капор, который представлял собой чепец и шляпу одновременно.



Нововведением были боа. Туфли же носились без каблуков.



К 1835 году рукав достигает наибольших размеров, а через несколько лет вновь становится узким, возвращаясь к простым формам. Корсаж обтягивает туго зашнурованный твердый корсет. Юбка, удлиняясь, обрастает множеством оборок и выглядит все шире и пышнее. На плечи и спину набрасывается часто очень дорогая кашмирская шаль из пуха тибетской козы – англичане уже в XVIII столетии начали привозить такие шали из Индии. Эти шали, а также мантии и пелерины играли роль плаща, прикрывающего декольте как дома, так и на улице.



Разнообразные фото - в комментах.

---

Фотограф Edward Steichen



1930-е года. Фото для журнала "Вог".



Остальное - традиционно в комментах.

---

О правильной походке

"Если проанализировать правила этикета, можно заметить, что для каждого из них существует совершенно разумное основание. В прежние времена леди никогда не проходила по бальному залу, не оперевшись на руку джентльмена, поскольку таким образом было гораздо удобнее пересекать очень скользкую поверхность в туфельках на высоких каблуках. (...) Современная атлетическая девушка шагает по бальному залу, как по полю для игры в гольф; другая бредет — плечи опущены, руки раскачиваются, как на шарнирах, бедра и голова впереди торса; другие семенят, или скользят, или почти бегут. Было бы очень нелегко найти сегодня девушку, которая ходила бы с законченной грацией Mrs. Oldname.



Как ходит Mrs. Oldname? На этот вопрос можно ответить описанием того, как танцует Павлова. Ее корпус безупречно уравновешен, она держится прямо, но отнюдь не скованно. Она делает шаги средней длины и, как все люди, которые хорошо двигаются и танцуют, шагает от бедра, а не от колена. Она ни в коем случае не размахивает руками и не подпирает руками бока! Она также воздерживается от бурной жестикуляции.



Кто-то спросил у нее, как она научилась проходить по бальному залу. Оказывается, ее бабушка, урожденная Toplofty, заставляла всех своих внуков ежедневно ходить по полированному паркету с мешками песка на голове. Почтенная леди сама командовала этим парадом. Дети не смели ни спотыкаться, ни семенить, ни крутить бедрами, ни размахивать руками, ни горбиться. Кроме того, их учили входить в комнату и сидеть там бесконечное время в полном молчании, пока взрослые беседовали".



(с) Emily Post

New York and London,

1922

---

Фотосессия, посвященная дому Шанель

Фотограф - Steven Meisel

Модель - Лили Дональдсон



Остальные фото - в комментах

---

История свадебного платья

Самые ранние изображения средневекового свадебного костюма относятся к 15 веку. Главное, что сохранилось в готическом свадебном костюме из древности, это его новизна - свадебный наряд должен был быть не просто лучшим из имевшихся, он непременно должен был одеваться впервые, т.е. он специально готовился к этой церемонии. Подвенечное платье заказывалось вместе с приданым невесты и составляло часть этого приданого.



Поскольку подвенечное платье являлось частью приданого, в свадебном контракте тщательнейшим образом фиксировалось, сколько и каких именно тканей (парчи, бархата…), мехов и элементов декора должно уйти на его изготовление. Сторона жениха бдительно следила за тем, чтобы все условия, касающиеся подвенечного платья невесты, строго соблюдались.

В 15 в. уже носили платье с корсетом! Котарди - так называется этот тип платья с высокой талией, всегда с готическим треугольным вырезом и длинными рукавами. В эпоху готики в моде была беременность, и женщины часто носили под платьем специальные накладные "животики", чтобы ее имитировать и создать знаменитый "готический силуэт". Этот силуэт прекрасно представлен в готической скульптуре и живописи и демонстрирует нам "беременных" даже невест - таково было требование моды. Мода на беременность возникла в эпоху крестовых походов и была вызвана тем, что женщины в то время слишком подолгу были одни, пока их мужчины воевали за Гроб Господень в Палестине. Когда мужья возвращались, женщины с удовольствием беременели, и это состояние беременности ассоциировалось со счастьем и благополучием.



В эпоху Барокко в моду вошла полнота. Большие, объемные вещи с крупными рукавами, органично смотрелись на пышнотелых красавицах с пухлыми щечками. В этот период завоевали популярность подвенечные платья желтого и золотого цвета. Главным элементом их декора стало кружево, тоже превратившееся затем в традиционную отделку свадебного наряда.



Начало 17 в., эпоха мушкетеров - это время огромных кружевных воротников. Нижнее белье невесты состояло из трех и более нижних юбок и чулок до колен, и этим ограничивалось. Поскольку ношение панталон в ту эпоху считалось принадлежностью ремесла женщины легкого поведения.

Чулки держались на подвязках, представлявших собой валик, для мягкости набитый хлопковой ватой и завязывавшийся под коленом на бант из лент. Подвязки украшались не только бантами, но и изысканной вышивкой, нередко с кокетливыми девизами, вроде "Каждый охотник знает, где живут кролики" или "Если Вы забрались так высоко, то можете продолжать еще выше". Вторая половина 17 в. привносит в свадебные наряды моду на розовый и коралловый цвета.



В случае, если невеста уже была однажды замужем, т.е. вдова, предполагалось менее роскошное платье предпочтительно темных цветов, например, красное с черным подбором. Однако кружевные элементы допускались и, по-прежнему, играли важнейшую роль.



В 18 в. в моду для подвенечных платьев вошли пастельные тона - нежно-голубой, нежно-розовый, светло-зеленый. Эпоха Рококо ввела в моду серебряные и серебристо-жемчужные тона.

Юбки платьев Рококо были очень широкими, поскольку надевались на панье - специальную конструкцию, обеспечивавшую форму крутых широких боков, практически параллельных полу. Корсеты таких платьев были настолько узкими и так сильно подпирали грудь, что она практически выходила наружу. Наряд дополнялся обувью на небольшом каблучке и длинными панталончиками в сборку. Характерным элементом декора эпохи Рококо является обилие цветов и цветочных гирлянд и множества бантов, сочетавшихся с живописными, часто асимметричными подборами.



В конце 18 века доктрина «естественности» и «близости с природой» Жан-Жака Руссо оказала влияние на моду, открыв путь легким, преимущественно белым тканям. Но уже к 1820м годам «белая мода» иссякла. Подешевевшие прозрачные белые ткани стали использоваться на балетной сцене. Появилась балетная пачка и туника. Затоваривание складов светлыми тканями требовало какого-то решительного изменения в моде, которая, как известно, тесно связана с коммерцией.

Парижские модные журналы и портные, руководствуясь истинно французским «виртуозным» практицизмом и поразительным чувством исторического момента, пустились предлагать невестам сверкающие всеми переливами белого цвета туалеты для венчания. Никого уже не интересовала опасная особенность белой ткани, «поглощая» фигуру, царить безраздельно. Барышня утопала в белой материи, только личико едва выглядывало среди белого облака.

Все были счастливы: торговцы, сбывшие залежалый товар, общество, лицезреющее воплощение мечты о чистоте и непорочности, юные невесты, рассматривающие себя в зеркалах. Никто и представить себе не мог, что, несмотря на колоссальные изменения в области морали, социальной реальности и моды 20 века, белые шелка подвенечного платья не будут забыты, они сохранятся как милая реликвия, нежная песня ушедшей эпохи.



Свадебные цветы.



Хотя в каждой эпохе и стране были свои «свадебные цветочные символы», флердоранж все же можно считать самым знаменитым украшением подвенечного наряда. Его название наводит на мысль о цветах апельсинового дерева, тогда как отношения у них лишь родственные. Флердоранж – это бигарадия, или марципановое дерево, субтропическое растение, которое выращивается ради эфирного масла, находящегося в листьях, цветы у него не пахнут и весьма невзрачны.

Искусственные белые цветы делали в разные времена, а в 1807 году итальянцы начали широко использовать бракованные коконы шелкопряда для изготовления белых цветов, напоминающих по форме бигарадию.

В некоторых странах в особых обстоятельствах – например, повторный брак, невест украшали белыми розами (Россия) или венком из полевых цветов (Дания).



Фата или вуаль?



И то, и другое обозначает прозрачную ткань белого или иного светлого цвета (за исключением принятой с 16 века черной траурной вуали), которой украшали головной убор или носили как покрывало.

Для российской культуры различие между этими понятиями существует. Фата – слово тюркского происхождения. В допетровские времена барышни носили фату как дополнение к кокошникам и шапочкам из парчи и бархата. Такая фата была не гладко белой, а затканной золотым или серебряным узором. Обычай набрасывать на голову полупрозрачное покрывало, закрывающее лицо, существовал с библейских времен.

В 18 веке фасоны прозрачных шелковых и кружевных покрывал на голову, употреблявшихся в том числе и для церемонии венчания, получили наименования: «ветхозаветная вуаль» - фата, закрывающая лицо, вуаль «целомудрие» - фата, собранная на затылке и откинута назад.

Красный цвет стал наиболее популярным для уборов невест в конце Средневековья и в эпоху Ренессанса. Однако, появление в 16 в. такого религиозного течения, как протестантизм, и его германской ветви - лютеранства, во главе которого стоял Мартин Лютер, заставило отойти от ярких цветов.



Во второй половине 19 века, когда белый подвенечный наряд превратился в неизменную часть жизненного уклада в городской среде Европы и России, больше значение играло качество ткани для платья и фаты. Главным поставщиком шелковой пряжи и тканей продолжал оставаться Китай и Индия, большим спросом также пользовалась и продукция французского шелкоткацкого производства в городах Лионе и Туре. Их было до 10 сортов и оттенков, от белого до кремового. Креповые шелка японского производства, в соответствии с французской терминологией, принятой в то время, назывались «понже».



Белый свадебный наряд сразу же оброс множество условностей, ставших своеобразными «правилась игры». Белое платье допускалось лишь для невесты, венчающейся впервые, независимо от возраста. Венчание в платье с голыми руками было невозможно, дл платьев с таким фасоном надевали перчатки, не оставляющие ни сантиметра обнаженной кожи. Неприличным считалось душиться духами, надевать драгоценности. Лишь ниточка жемчуга могла украшать невесту.

---

О неприличном:-)

В салонах XIX века считалось неприличным, если мужчина приглашал одну и ту же даму на танец больше трех раз за вечер. Уже после второго танца он должен был объявить о помолвке.



По правилам хорошего тона, во всех случаях жизни, разговаривая с кем-нибудь, считалось неприличным становиться к этому человеку вполоборота. Входящую в гостиную особу не надлежало пристально осматривать с головы до ног, поскольку это может поставить скромного человека, особенно женщину, в самое неловкое положение и лишить ее всякого самообладания.

---

Любителям ретро-открыток

С кошечками тоже есть.

И пара эротических:=)

---

Фотограф Eugenio Recuenco

Прекрасная фотосессия по мотивам народных сказок.



Фото - в комментах.

---

Тайный язык веера

Язык веера имел много вариаций в зависимости от общественного круга и даже города. В европейских странах веер носили подвешенным на шелковой петле на правом запястье, а в Испании - и на правой и на левой руке; от этого значение изменялось. Положение в правой руке имело более смелое, положительное значение; в левой - "специальное", адресованное тайному зрителю, оно должно было привлечь внимание.

Это был тайный язык влюбленных, поэтому в портретах XVIII века изображения дам с веером встречаются не часто, а если они и есть, веер, как правило, «молчит» (он закрыт). Это вполне объяснимо: портрет предназначался для потомков, и подробностей интимного характера в нем отражать не предполагалось.



Закрытые веера на русских портретах XVIII века свидетельствуют скорее о приближении изображенной к брачному возрасту, когда женщины как раз и начинали «махаться». В конце XVIII века в России появляются портреты дам с полуоткрытыми веерами, но это свидетельствует скорее о провинциализме художника и модели, не знавших в совершенстве, в отличие от столичных художников установлений и правил поведения аристократии.



В 1911 году в Москве вышел сборник правил хорошего тона, в котором несколько страниц посвящено искусству владения веером: «Хороший тон. Сборник правил, наставлений и советов, как следует вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни», составленный «по лучшим русским и иностранным источникам А. Комильфо». В этом сборнике рассказано о значениях цвета веера и о знаменитом «языке веера».



Фразу: « я опасаюсь, но согласна встретиться с вами в 3 часа» можно сказать так: веер очень медленно открывается, затем внешние створки сводятся на конце пальцами и веером 3 раза постукивают по другой руке.



Язык веера имел много вариаций в зависимости от общественного круга и даже города. Наиболее полно этим языком владели испанские цыганки. Цыганку никогда не изображали без веера или карт. На юге движения веера были более энергичными, чем на севере. Активнее всего веером пользовались в Севилье, а в Каталонии – не чаще чем в Южной Франции.

Как аксессуар бального или театрального костюма, веера удержались в Европе до сих пор, однако не имеют такого значения, как на Востоке, где они являются принадлежностью костюма для торжественных церемоний.



Часто к вееру прилагалась инструкция для пользователей, которую, вероятно, старательно изучали красавицы того времени.



- "Чтобы выразить "да", следует приложить веер левой рукой к правой щеке.

- "Нет" - приложить открытый веер правой рукой к левой щеке.

- "Я вас не люблю" - сделать закрытым веером движение в сторону.

- "Мои мысли всегда с вами" - на треть открыть веер и легко провести им по лбу.

- "Я вас люблю" - правой рукой указать закрытым веером на сердце.

- "Не приходите сегодня" - провести закрытым веером по наружной стороне руки.

- "Приходите, я буду довольна" - держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки.

- "Будьте осторожны, за нами следят" - открытым веером дотронуться до левого уха.

- "Я хочу с вами танцевать" - открытым веером махнуть несколько раз к себе.

- "Молчите, нас подслушивают" - дотронуться закрытым веером до губ.

- "следуйте за мной" - похлопывание закрытым веером по ноге сбоку;

- "я готова следовать за вами" - похлопывание закрытым веером по ноге спереди;

- "отойдите, уступите дорогу" - сложенный веер, направленный на мужчину;

- "убирайтесь прочь, вон!" - резкий жест сложенным веером рукоятью вперед.



- "Я к вам не чувствую приязни" - открыть и закрыть веер, держа его перед ртом.

- "Вы меня огорчили" - быстро закрыть веер и держать его между сложенными руками.

- "Я не приду" - держать левую сторону открытого веера перед тем, с кем идет разговор.

- "Я приду" - держа веер левой стороной перед тем, с кем идет речь, прижать веер к груди и затем быстро махнуть в сторону собеседника.



- волнение от известий - резкие быстрые взмахи;

- ожидание - похлопывание чуть раскрытым веером по раскрытой ладони;

- сомнение - Закрывающийся веер;

- отрицание - закрытый веер;

- скромность, неуверенность - веер, раскрытый менее чем на четверть;

- одобрение - раскрывающийся веер;

- всеобъемлющая, безоговорочная любовь - полностью открытый веер;

- нерешительность - прикрывание половины лица и глаза веером, раскрытым на треть.

- кокетство - прикрытый подбородок и часть щеки с одновременным наклоном головы и улыбкой;

- поощрение, "я готова, жду" - замедленные помахивания веером раскрытым на ѕ;

- благодарность - раскрывающийся веер с одновременным наклоном головы;

- невозможность - полураскрытый, опущенный вниз веер;



Если собеседник, пользующийся особым расположением, просит веер, то следует подавать его верхним концом, что означает симпатию, любовь, для выражения презрения веер подается ручкой, т, е. нижним концом.



Помимо молчаливой игры веером важное значение имел и его цвет:



белый - невинность

черный - печаль,

красный - радость, счастье

голубой - постоянство, верность

желтый - отказ

зеленый - надежду

коричневый - недолговременное счастье

черный с белым - нарушенный мир

розовый с голубым - любовь и верность

вышитый золотом - богатство

шитый серебром - скромность

убранный блестками - твердость и доверие.