Старые открытки

---

Мода в XVII веке (продолжение)

Во времена Людовика XIV перемены затронули не только мужской идеал красоты – коснулись они и женщин. Идеал женской красоты отличали величественность плюс жеманство и женственность. Женщина должна была быть высокой, грациозной, кокетливой, с длинными и пышными волосами и покатыми плечами, с пышной грудью с крупными сосками, крутыми бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее затягивали до 40 см!).

...Кстати, корсет был очень тяжелым (почти 1 кг), в него вшивались пластины из китового уса. Естественно, торговля китовым усом становилась с каждым днем все прибыльнее. Мода на тонкую талию порой приводила к тому, что иные дамы ежедневно падали в обморок (приходилось носить с собой нюхательную соль), а иногда и к трагедии – жесткий каркас корсета пропарывал печень. Порой корсет даже выдавал неверных жен: мужья завязывали утром маленький узелок, а вечером проверяли его сохранность...

Между прочим, дамский гардероб 2-й половины XVII столетия менялся чаще, чем мужской. Дело в том, что обычно он создавался при королевском дворе Франции под влиянием не королевы – длинноносой толстушки Марии-Терезии, а вкусов многочисленных капризных фавориток любвеобильного Людовика XIV; от мадам де Лавальер до мадам де Ментенон.

В это время стала цениться и индивидуальность, оригинальность дамских костюмов. Если какая-нибудь смелая дама показывалась в новом оригинальном, изобретенном ею костюме, то ей начинали подражать все дамы ее круга. Если экстравагантный костюм отмечал сам король-Солнце, то увлечение этой новинкой и вовсе приобретало ажиотажный характер.

Обычно историю женского костюма той изысканной эпохи делят на четыре периода – по четырем знаменитым любовницам Людовика, имевшим на него наибольшее влияние.

....Большую часть 60-х гг. XVII в. сердце короля принадлежало его первой фаворитке мадам Луизе-Франсуазе де Лавальер (1644-1710), впоследствии герцогине. Несмотря на то, что она не отличалась красотой и немного прихрамывала, ей удалось очаровать молодого короля своей миловидностью, природной грацией и приветливым нравом. Лавальер отличали ангельская скромность и целомудрие, наложившие отпечаток и на женскую моду того времени. Именно ей дамы обязаны стремлением создать удобные домашние наряды, столь необходимые для семейной жизни. Любовь Людовика была безмерна, но не вечна; на горизонте придворной жизни появилась новая звезда – подруга детства и юности Лавальер, циничная и опытная кокетка Монтеспан...

Период с 1667 по 1687 г., именуемый периодом расточительной мотовки, высокой и статной, остроумной и высокомерной, страстной и коварной южанки, с удивительными формами и пламенным взором, госпожи Франсуазы-Атенаис де Монтеспан (1641-1707), это время, когда костюм отличался сложностью и пышностью, декоративной изощренностью и излишней роскошью: золотые кружева, золотая парча, золотые вышивки, золото на золоте, бриллиант на бриллианте. Как писала знаменитая модница той поры мадам де Севинье: «Все это перевито золотом, и все это перемешано с золотыми вещичками, а все вместе составляет платье из необыкновенной ткани. Надо было быть волшебником, чтобы создать такое произведение, выполнять эту немыслимую работу». Таков был костюм маркизы де Монтеспан. Да и как иначе могла одеваться женщина, проигрывавшая чуть ли не ежедневно в карты 100 тысяч золотых экю!? Бывало, за игру она проигрывала 700 000 талеров, однако ставила на три карты последние 150 000 пистолей и отыгрывалась. Она занимала 20 комнат в Версале на первом этаже, тогда как королева – лишь 11, да и то на втором. Именно Монтеспан нарушила регламент ношения вновь вошедшего в моду шлейфа. Старшая статс-дама де Ноай несла шлейф маркизы, а шлейф королевы – простой паж...

Время с 1677 по 1681 г. определялось вкусами мадемуазель Марии-Анжелики де Фонтанж (1661-1681) – безукоризненной красавицы со светло-пепельными волосами и огромными светлосерыми бездонными глазами, молочной кожей и естественно-розовыми щечками. Девица Фонтанж пленила короля молодостью, свежестью, как бы сказали сегодня, невероятной сексапильностью, но уж никак не умом, весьма ограниченным. Одна из придворных дам, Лизелотта фон Пфальц, писала, что она была прелестна, как ангел, от кончиков пальцев ног до корней волос. Даже люто ненавидевшая ее мадам де Монтеспан называла Марию-Анжелику прекрасной... статуей – столь восхитительны были ее формы.

В ту пору костюм освободился от вычурных форм предыдущего периода, стал изысканнее и проще, но не утратил кокетливости. И вообще, все связанное с Фонтанж носило отпечаток изящной игры. Именно Фонтанж, играя в крестьянку или торговку, сделала обязательным ношение фартука (таблие). Чисто декоративный, но, как правило, из драгоценного кружева, он из чисто плебейской одежды превратился в парадный «фасад» женского аристократического платья.

И, наконец, период с 1684 по 1715 г., когда на короля заметное влияние оказывала воспитательница детей Людовика XIV от мадам де Монтеспан мадам Франсуаза де Ментенон (1635-1719), женщина скорее умная, чем красивая, большая поклонница иезуитов.

С «воцарением» Ментенон в костюме обнаружилась тенденций к строгости и умеренности. Например, очень откровенное декольте времен госпожи Монтеспан, сменилось почти глухим платьем. Под влиянием Ментенон король даже ввел полицию нравов для борьбы с излишне глубоким декольте. Полицейские на улице стали измерять линейкой глубину декольте у галантных дам. Наказание было весьма оригинальным: у «провинившихся» срезали волосы – для париков требовалось много материала. Излишняя мишура в виде кружев и лент отпала. Столь популярная маска была объявлена принадлежностью публичных женщин. Порядочные дамы могли носить ее только в театре, чтобы скрыть краску стыда в случае какой-либо скабрезности на сцене. Мадам де Ментенон, боясь загара и холода, всегда носила при себе складной шелковый зонтик, обшитый кружевом и бахромой. Подражая ей, модницы не расставались с зонтами, даже верхом на лошади. Эта хитроумная женщина с тихим, вкрадчивым голосом, изящной фигурой, плавными движениями и необыкновенными глазами деспотично управляла Людовиком XIV почти 30 лет! Ее роль в государственных делах была столь велика, что она с не меньшим правом, чем сам король, имела право воскликнуть: «Государство – это я!».

Иногда подражание придворных дам фавориткам доходило до курьеза.

Так, когда де Монтеспан благодаря усилиям короля в первый раз оказалась в интересном положении, то, чтобы скрыть растущий живот, она придумала носить юбку спущенной на бедра, а на животе между юбкой и укороченным лифом свободными складками выпускала нижнюю рубашку. Вместе с Монтеспан такие платья стали носить все придворные модницы, отнюдь не беременные.

...Кстати, королевских фавориток во Франции не любили испокон веков, эти особы служили своего рода «козлами отпущения». Благодаря их существованию французы могли любить своего монарха, а все его непопулярные шаги сваливать на зарвавшуюся в стремлении к роскоши фаворитку...

В XVII веке нижнее белье – кальсоны – женщины, как известно, не носили, считая это позорным. Носить их могли только полные развалины. Но никто не хотел в эпоху галантнолюбовного флирта, очень часто сопровождавшегося быстротечным «огневым» контактом, считать себя старухой, поэтому дамы не носили штанов, кроме одной ситуации; под юбку надевали кальсоны, собираясь на... верховую прогулку.

А вот форма и, отчасти, глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти очередной фаворитки.

Сначала, во времена мадам де Лавальер, декольте имело форму неглубокого овала, затем, когда настал черед госпожи де Монтеспан, у которой по восторженным отзывам, льстивых современников была грудь, «в которой можно было утонуть», декольте стало столь бесстыдно открытым и глубоким, что кавалер получал исчерпывающую информацию о его содержимом. Наконец, к концу XVII века под влиянием последней фаворитки короля, умной, властной и деспотичной маркизы Ментенон, вырез на груди приобрел вид неглубокого и неширокого квадрата: у этой королевской пассии грудь давно приобрела форму «ушек спаниеля».

...Кстати, вот уже на протяжении четырех веков, начиная с XVII века, наблюдается любопытная закономерность; если в конце столетия параметры женской груди и бедер возрастают максимально, порой запредельно, то в начале следующего века они «спадают» до естественных пропорций. Судя по прогнозам имиджеологов, а начале XXI века эта тенденция будет прервана, ибо ожидаемый идеал 94-62-94 является прямым продолжением 90-60-90 конца XX века...

С легкой руки, а вернее, «ноги» завзятой кокетки мадам Монтеспан пошла мода на высокий выгнутый «французский» (изогнутый в сторону центральной части стопы) каблук, на бархатные или парчовые туфли с очень узким, заостренным носком. Такие туфли тоже требовали осторожной, плавной походки, которой учили с детства.

...Кстати, нередко появление женской обуви на высоком каблуке объясняют модой на статных красавиц, а природа не всех одаривает ростом. Действительно, первоначально высокие каблуки всего лишь добавляли рост, но позднее осознали и эротическое значение этой детали туалета. Каблук меняет саму манеру держаться: живот втягивается, грудь выступает вперед и кажется пышнее. Чтобы сохранить равновесие, надо выпрямить спину, благодаря чему выступает назад «нижний бюст» – ягодицы; особое положение колен делает походку более четкой и бойкой; пинии бедер становятся напряженнее, их формы – пластичнее и яснее; сексуальная привлекательность дамы возрастает. Ведущие изготовители современной модельной обуви утверждают, что оптимальная ширина шага, не лишающая женскую походку необходимой элегантности, составляет полторы длины ступни, ноги ставятся по одной линии. Более размашистый шаг придает походке мужиковатый вид и агрессивность. Излишне укороченный шаг (семенящая походка) делает из женщины... гейшу, ноги которой спутаны полами кимоно, – робкую, покорную, неуверенную в себе. На Востоке девушки отрабатывают походку «стопа в стопу», без интервала, зажимая коленями спичечный коробок... Пока моралисты боролись с пристрастием аристократок к декольте, дамы совершенствовались в искусстве покорения сердец мужчин при помощи... собственных ножек. Именно в это время появилось понятие “retrousse” – искусство показывать ногу. Дамы быстро смекнули, что при помощи цвета чулка и формы туфельки можно исправить все недостатки ног. Поскольку правила приличия предписывали скрывать лишь наготу, вполне одетые ножки теперь могли радовать взоры мужчин не только в области щиколоток. Тем более, что в моду вошли очень красивые чулки белого и телесного цвета, а подвязки завязывались под коленом и их нередко приходилось поправлять как бы между прочим.

К концу правления престарелого, но все еще любвеобильного Людовика, когда он стал часто болеть и, хандря, проводил много часов в спальне в окружении красивых придворных дам, среди них возникла мода одеваться как можно соблазнительнее и продуманно небрежно. Так в моду вошло дезабилье или платье, создающее впечатление одетого не до конца.

Домашняя одежда в это время для женщин стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от тяжелых выходных платьев, С легкой руки герцогини де Фонтанж, среди дам (особенно в среде молоденьких честолюбивых девиц) очень модно стало принимать знакомых, в том числе мужчин, во время утреннего туалета в полупрозрачном, из тончайшего газа, пеньюаре либо дезабилье, цветных тонких шелковых чулках. Дальше – больше: так появилась мода у женщин на пеньюары и дезабилье целый день.

Благодаря Фонтанж вошла в моду прическа, названная в ее честь, – «а-ля Фонтанж». Сколь интересна история возникновения этой кокетливой прически, столь поучительна и судьба ее красивой создательницы.

...Как-то в 1680 г. на охоте в лесах Фонтенбло красавица, носясь на коне, растрепала свою прическу и, чтобы поправить ее, нисколько не смущаясь, подняла на глазах у всего опешившего двора подол юбки до бедра, сняла красную подвязку от чулок и кокетливо перевязала ей свои прекрасные волосы, бантики кружевной подвязки расположились лесенкой надо лбом красавицы. Эта незатейливая импровизированная прическа очаровала короля, и он попросил свою возлюбленную, чтобы она другой не носила.

Естественно, что уже на следующий же день ее примеру последовали все придворные дамы и девицы (если таковые еще имелись) в надежде на соответствующую благосклонность короля-Солнце, и прическа «а-ля Фонтанж» вошла в моду на 30 лет. Некоторые модницы собирали пучок не прямо, а под углом, на манер падающей Пизанской башни. Даже простолюдинки сооружали себе подобие «фонтанжей».

...Судьба прехорошенькой госпожи Фонтанж трагична. 21 июня 1681 года в возрасте 22-х лет она скончалась от воспаления легких, осложненного потерей крови при родах. Одно время ходили слухи об отравлении ее ревнивой и властной экс-фавориткой де Монтеспан, но как обстояло дело на самом деле, нам не дано узнать...

После смерти несчастной Фонтанж появилось множество (более сотни) вариантов случайно изобретенной ею прически. Обычно прическа типа «фонтанж» представляла нагромождение высоко надо лбом нескольких туго завитых локончиков-штопоров, расположенных горизонтально рядами и поэтажно. Один или несколько этих змеевидных локонов спускались на грудь.

Нередко своей высотой (до 130 см, как это случалось у венских модниц) прическа нарушала пропорции фигуры, увеличивая рост, – лицо оказывалось как бы в середине. Со временем размеры этой прически уменьшились. Она стала ниже и компактнее, получив название «удобная». Так как локоны не могли удержаться на определенной высоте, то применяли проволочные каркасы. Прическа распространилась по всей Европе, а со времен Петра 1 даже в России.

В последние годы царствования короля Людовика XIV стала модна строгая, гладкая прическа, волосы разделялись прямым пробором и скалывались на затылке в узел или пучок. Эту прическу ввела в моду мадам Ментенон, последняя фаворитка короля, славившаяся своей набожностью. Прическа называлась «смирение».

Если маркизе де Монтеспан влюбленный Людовик построил мини-дворец Фарфоровый Трианон и широкой публике это мало известно, то для мадам де Лавальер он воздвиг во второй половине XVII в. неподалеку от Парижа крупнейший дворцово-парковый ансамбль Версаль – один из шедевров мировой архитектуры!

...Кстати, Версаль – это подлинная поэма, созданная из мрамора и украшенная статуями, фонтанами, бассейнами, террасами, цветниками и рощами. Все, что могло придумать воображение, пускалось в ход, лишь бы угодить фаворитке, которой ничего не нужно было кроме... королевской любви. Влюбленному Людовику было угодно, чтобы на абсолютно пустынном месте по его воле появился рай земной. Гениальные архитекторы Лево и Мансар спроектировали дворец, а Ленотр – сады. Людовик прожил в Версале почти 50 лет. Его постройка обошлась Франции в очень «кругленькую» сумму.

Только покупка земли, постройки, прорытие реки Еры, водоподъемные машины Марли и «ланьи обошлись в 86 668 726 ливров. Построение часовни стоило 3 260 341 ливр. Итого: 89 929 067 ливров, т.е. по ценам XIX века, когда делался этот подсчет, 400 млн. франков. К ним следует прибавить еще стоимость картин и статуй – более чем на 6 500 000 франков.

При дворце был разбит гигантский роскошный парк. В его изысканной планировке соблюдалась строгая симметрия дорожек, площадок, зеркальных бассейнов. Деревья и кустарники, обрамляющие аллеи, выстригались в виде геометрических фигур (шарами и пирамидами). В глубине кустарников располагались изящные скамейки для отдыха в окружении белых мраморных статуй, изображающих героев и античных богов.

Версаль с его парками и бесконечными увеселениями служил для европейского дворянства образцом королевской роскоши. Правила вкуса, господствовавшие там, считались откровением. «Версальскому диктату» (изящество костюмов плюс утонченное эпикурейство придворной жизни) охотно подчинялись все. Многие богатые аристократы, следуя примеру короля, создавали подобные парки-сады возле своих особняков. Моду той поры стали называть модой Версаля, вернее, версальской,

Любовь Людовика к Лавальер кончилась, но Версаль остался на века. Он стоит и сейчас, поражая нас своей невероятной изысканностью и утонченным великолепием, являясь символом пусть не вечной, но по истине королевской любви!..

---

Мода в XVII веке

Во второй половине XVII в. в европейской моде стали господствовать вкусы французского двора короля-Солнце Людовика XIV Великого (1638-1715), определившего характер своего правления знаменитой фразой: “L’Etate c’est moi!” (фр. «Государство – это я!»). Жизнь при дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.



С началом правления Людовика XIV поменялись идеалы мужской красоты. Красавцем теперь стал называться мужчина, не способный к физическому труду. Красивая тонкая кисть, непригодная к работе, зато умеющая нежно и деликатно ласкать. Красивая маленькая ножка, движения которой похожи на легкий танец, едва способная ходить и совершенно не способная ступать решительно и твердо.



Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке придавало его облику изящность. Его манеры, пластика вырабатывались главным образом под влиянием любимого развлечения двора – балета, который исполнялся тогда не профессионалами-артистами, а придворными и членами королевской семьи. Благодаря постоянным занятиям танцами, мужчины освоили округлые жесты, грациозные поклоны. На смену грубоватым повадкам и физической силе пришли иные высоко ценимые качества: ум, хитрость, изящество. Мужественность XVII в. – это и величественность осанки, и галантное обращение с дамами.

В который раз женские вкусы поменялись: импозантный, надменный мужчина с тонкими чертами изнеженного лица и мелодичным голосом, изысканно обходящийся с дамами, ловкий охотник, наездник и танцор – вот их новый кумир. Таков портрет типичного придворного щеголя, таким хотели видеть женщины своего любовника! Таким был... король Людовик XIV!

...Людовик обладал незаурядными художественными дарованиями. Так, он безошибочно играл на многих музыкальных инструментах, в оркестре улавливал малейшую фальшь и до 32 лет (вплоть до 1670 г.) танцевал на сцене в постановках классического балета, нередко его партнером был знаменитый танцор того времени Пьер Бошан. Недаром балет стал одним из любимейших развлечений придворной знати...

...Кстати, угодных себе дворян Людовик XIV осыпал наградами, придумывая им должности, которые щедро оплачивал, Среди придворных был хранитель королевской трости, хранитель королевского парика, надзиратель за королевским ...ночным горшком. Примечательно, что последняя должность считалась особо почетной: человек, следивший за королевским «стулом», больше других знал о состоянии здоровья Его Величества. Среди французского дворянства считалось особой привилегией присутствовать при утреннем одевании королевской персоны, которое занимало не менее двух часов...

Именно с легкой руки Его Величества Людовика XIV стоимость нарядов стала фантастической. Так, один из его костюмов – пошитый самым знаменитым портным того времени Жаном Барайоном – оценивался в 2 миллиона ливров: на нем было одних только алмазов и бриллиантов около 2 тысяч! Подражая королю-Солнце, его придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния, и если не превзойти самого августейшего монарха, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Образцами для подражания королю стали не только его одежда, походка, но и содержимое вошедших в моду карманов.

Великолепный Людовик играл свою роль властелина цивилизованного мира с таким достоинством и тактом, что его вкусы, в том числе в моде, были приняты в качестве образца. (При этом его интеллектуальные способности историки, да и фрейлины королевы в один голос оценивали как весьма средние.) Актер он был божьей милостью и ни разу за все свое очень долгое правление не сбился со своей роли абсолютного монарха. Быть одетым так же, как король-Солнце, означало проявить верноподданическую покорность. Мода стала льстивым царедворцем.

По примеру Его Величества в мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по количеству дней в месяце – и менять костюмы полагалось ежедневно! А в середине правления Людовика XIV появился еще один королевский «сюрприз» – специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой – из бархата, ратина и атласа, летом – из тафты, шелка, кружев или газовых тканей. Так что недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах». Дорогой роскошный костюм был признаком роскоши и эталоном красоты той поры.

Сочетание цветов в одежде поначалу было довольно яркое и дерзкое: синий с алым либо темно-синий или темно-зеленый с белым и т.д. Только позднее, по мере взросления, а потом и старения Его Величества, в моду вошла гамма теплых тонов – коричневых, золотистых, табачных в сочетании с золотом. Особо модны стали полутона.

...Кстати, Людовик не жаловал черный цвет и черной стали делать только траурную одежду. Большой траур отличался от малого широким черным плащом и спущенной со шляпы черной вуалью. Его надевали только на похороны. В малом трауре шляпа имела черный бант. Считалось крайне неприличным не носить траурный костюм после смерти близких...



...Кстати, о бантах. Подражая королю-Солнце, модники крепили их повсюду, буквально унизывая костюм: на левом плече, на каждом буфе рукава, на перчатках, на каждой туфле, везде, где только можно было, сидел импозантный бант (фр. galant). По этой причине франтов стали называть “les gallants”, а затем и эпоха стала именоваться «галантной». На костюм нашивали до 30 м лент и 500-600 бантов, Банты вплетали даже в парики. Розетки из лент и банты так закрывали спереди башмаки, что модник напоминал мохноногого голубя. Отсюда пошло еще одно выражение – пижон (фр. «голубь»). Именно в эпоху Людовика XIV возник особый фасон банта в честь ушедшей любви. Обычно он был связан с какой-то конкретной личностью и ее излюбленным цветом. А поскольку романов, как настоящих, так и придуманных, было много, то и количество бантов всевозможных расцветок по всему костюму было соответствующим...

Все большую роль стала играть домашняя одежда: халат (шлафрок – от немец. schlafrock), домашний колпак и низкие мягкие туфли. Особенно в старости Его Величество Людовик полюбил появляться перед придворными в халате из плотной, простеганной или на меху ткани, колпаке и мягких туфлях. И этот наряд стал безумно моден: подражая королю, его носил любой выскочка, несмотря на королевские запреты.

В конце века е моду входят большие муфты для... мужчин, поскольку стареющий модник Людовик XIV предпочитал прятать от посторонних взглядов свои дряхлеющие руки. Муфты носили на поясе на шнуре. 8 них пряталась нюхательная соль на случай дурноты, которая в пору полного игнорирования правил личной гигиены была очень распространенным явлением.

Молва приписывала появление париков Людовику XIV. В детстве и юности он имел прекрасные волосы. Ему завидовали все модники. Однако, потеряв их в молодости (из-за какой-то малоизвестной болезни нервного характера), он заказал себе парик. Король настолько привык появляться в парике, придававшем его внешности помпезный вид, что никогда в присутствии посторонних не снимал его. Мало того, он издал указ о всеобщем ношении париков. И парики сохранялись как обязательная принадлежность костюма еще... 150 лет! Чтобы парик хорошо сидел, его надевали на остриженную голову. Так поступали не только мужчины, но и женщины. Парик стали рассматривать как знак высокого положения, неприличным считалось появление дворянина на людях без парика.

Обычно парики делались из золотистых или рыжеватых волос. Локоны, разделенные прямым пробором, обрамляли лицо, спускались на плечи и спину. На рубеже XVII-XVIII вв. парики приобрели пирамидальную форму и изготовлялись из русых, а затем каштановых волос, длинными прядями спадавших на грудь и спину. Такой парик назывался «аллонж» (от фр. allonger – удлинять).

...Кстати, в аллонже мужская голова становилась похожей на голову льва, обрамленную гривой. (Правда, некоторые ехидно сравнивали ее с головой пуделя. А поскольку круто завитые букли вверху аллонжа по форме напоминали рога, то шутники прозвали эти парики рогатыми.) Такой высокий парик как бы олицетворял величие и неприступность, столь присущие царю зверей – льву! Аллонж был призван производить неизгладимое впечатление на дам, так страстно желавших видеть в своих любовниках галантных... львов!..

Но парики из натуральных белокурых волос имели право носить только сам Людовик и члены королевской семьи. Был даже издан специальный королевский указ, запрещавший аристократам и аристократкам использовать белокурые волосы для париков. Так как белокурые волосы были к тому же сравнительной редкостью, то многие стали осыпать темные парики мукой или рисовой пудрой, чтобы придать им более светлый оттенок. Придворные дамы должны были иметь несколько париков разного цвета – каштановый, черный, русый, белый.

Во времена короля-Солнце существовало 45 различных видов париков. Причем каждое сословие носило свой особый. В день парики меняли минимум трижды: утром – черный, днем – каштановый, вечером – светлый для прогулок по бульвару. Парики хранились на специальных подставках – болванках. При отсутствии элементарной гигиены длинные кудрявые парики стали не только любимым прибежищем блох, вшей и тараканов, но и временной обителью мышат.

...Кстати, при дворе Людовика XIV штат придворных «делателей париков» (немец. parickmacher) увеличился до 5 000 человек, в то время как его предшественнику Людовику XIII хватало 50. Их высокое искусство позволяло украшать мужские парики живыми цветами и даже попугаями. Парикмахеры сделались необходимее врачей. Памфлетисты злословили, что светом правит брадобрей. Особо прославился личный парикмахер Людовика XIV некий Бируа (он же – Бинетт или Бинне), ставший влиятельнейшей персоной при дворе, его благосклонности добивались многие почтенные люди. Чтобы соорудить достойную шевелюру для его величества, этот Бируа был готов, по его словам, обрить наголо всех французов и... француженок. Дело в том, что лучшие мужские парики для дворян делались из мягких и красивых... женских волос. При этом часто на парики шли волосы казненных людей...

При дворе Людовика XIV парик «аллонж» считался официальным головным убором высшего общества и, несмотря на все неудобства, связанные с его ношением, стоил очень дорого – от тысячи золотых экю и выше. Спрос на парики порождал повышение цен на них. Большой аллонжевый парик из самых модных белокурых женских волос, привозимых из Бретани и Фландрии, стоил от 2000 до 3000 золотых экю, За долгие годы царствования Людовика XIV моды на парики менялась не один раз. Так, стареющий Людовик носил угольно-черные или снежно-белые парики. Этому, отчасти, вынуждены были следовать и придворные мужчины.

Вошедшие в моду парики огромных размеров стали по сути дела головным убором и вскоре вытеснили широкополую шляпу мушкетеров, украшенную страусовыми перьями и лентами. Их сменили более подходящие для новой моды на парики треуголки, которые носили на согнутом левом локте. Так шляпа стала лишь модным реквизитом, необходимым только для церемонии поклонов.

Поскольку канализация в городах тогдашней Европы практически отсутствовала, на улицах стояли ужасный смрад и вонь, которые пытались перебить запахом терпких духов. Ситуация усугублялась тем, что личная гигиена еще не стала привычной. Даже в королевских дворцах не было удобных туалетных комнат, а если и были, то маленькие и плохо оборудованные. В них едва помещался маленький стол, зеркало, таз с кувшином. Мыться было принято по частям в тазу, поливая себя из кувшина. Поскольку умывались не каждый день, то помады, которые наносились на лицо, к концу недели образовывали толстый слой. Чистить зубы вообще никому в голову не приходило. Естественно, что от людей сильно пахло прогорклой пудрой, жиром, потом и просто гнилыми зубами. Сам король-Солнце, боясь погибнуть (было предсказано еще до рождения, что ему суждено умереть от воды), за всю свою жизнь мылся только 4 раза! Людовик XIV вообще не умывался (!), а только слегка брызгал на руки и лицо любимыми им жасминовыми «Испанскими духами»! Однажды его любовница госпожа де Монтеспан в сердцах сказала, что «от Его Величества разит, как от вонючего козла»...

Подражая королю-Солнцу, аристократия не интересовалась простыми запахами, а жаждала изысканных. Французская парфюмерия того времени переживала необычайный подъем. Жасмин, тубероза и роза – вот основные компоненты для производства духов.

Дворяне обычно носили обувь (полусапожки или туфли с плоским округлым носком – «утиным носом») из мягкой вышитой или тисненой кожи разных цветов (чаще белого) на высоком (от 15 до 24 см!) красном каблуке и на толстых (7-10 см) пробковых подошвах, обтянутых красной кожей. В результате некоторых модников стали называть «господин красный каблук».

Предполагают, что моду на такую обувь ввел невысокий Людовик XIV, заказавший в 1660 г. себе на церемонию коронации подобные туфли у известного сапожника из Бордо. На таких каблуках нельзя уже было ходить, а можно было только подпрыгивать. Зато такие высокие каблуки делали походку горделивой, человек словно совершал различные па.

Сначала высокие каблуки носили как женщины, так и мужчины. Но для женщин такие «высоты» были значительно важнее, а потому они «удержались» на каблуках такой гротескной величины. Даже когда каблуки стали тонкими.

Мужчины и женщины брали уроки красивой ходьбы на каблуках. Правда, к концу века каблук стал ниже (король постарел, и ему стало труднее передвигаться на высоком каблуке).

За годы правления Людовика XIV мужчина стал более элегантным, более похожим на разряженную женщину, более женственным, неспособным к труду. Франция в это время была образцом для европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды, которые она диктовала, следовали не только коронованные особы и их приближенные, но и все дворянство в целом. Все это было не простым развлечением, а дорогостоящей и изнурительной игрой, направленной на подчинение себе других... Вся Европа восторженно говорила о грации француженок, галантности их кавалеров. Везде господствовали французская речь, французские нравы; все старались уподобиться французам и французской моде. Весь цивилизованный мир стал одеваться на французский лад. Сотни, тысячи дворян надевали парики и щеголяли в башмаках на высоких красных каблуках. Всякий, кто хотел прослыть важной персоной, старался подражать французскому монарху. Хотя англичане, немцы, русские и другие народы вносили в одежды что-то свое, но это были лишь детали. Французская мода не только стирала национальные различия – она постепенно сблизила по внешнему виду отдельные сословия. Начиная именно с времен Людовика XIV, можно уже говорить о мировой моде.

...Людовик XIV жил долго – 77 лет. И правил он немало – 72 года (1643-1715 гг.). Эти годы были отмечены в истории костюма небывалой роскошью. Стремление к роскоши, расточительные траты на удовлетворение мимолетных капризов короля не прошли бесследно. К концу правления Людовика XIV государственная казна Франции оскудела настолько, что в плавильную печь пришлось отправить королевский золотой сервиз вместе с кольцами для салфеток, украшенными бриллиантами, и серебряный алтарь собора Парижской богоматери.

Таков финал блестящего царствования импозантного государя, когда-то во всеуслышание гордо заявившего: «Государство – это я!». «Солнце» французской моды закатилось. Но придуманный Людовиком образ просвещенного монарха надолго пережил своего создателя...

---

Мода в XVI веке.



Чувственная красота итальянок эпохи Возрождения



На смену Средневековью с его мрачным католическим миропониманием, аскетизмом и воздержанием пришло новое жизнеутверждающее мировоззрение эпохи Возрождения (Ренессанса) с ее чувственной красотой и радостям здорового секса.

Из стройной, хрупкой, плоскогрудой девушки предыдущей эпохи, как из бутона, расцвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте; высокая, статная фигура, тонкая талия, пышные бедра, красивые крепкие ягодицы, как у Венеры Каллипиги, гладкая шелковистая кожа матового цвета, ноги длинные и стройные, внизу тонкие с сильными белоснежными икрами, узкие, но не худощавые, маленькие ступни с высоким подъемом, широкие округлые плечи, длинная шея, утонченное лицо с высоким лбом, белыми зубами, сверкающими темно-карими или голубыми глазами, красивым ртом с алыми и сочными губами, причем нижняя должна была быть несколько припухшей, и... благородные движения.



Одним из женских идеалов красоты того времени безусловно стала дочь простого пекаря Маргарита Луги (более известная как прекрасная Форнарина – от ит. forno – печь, fornaj – пекарь) (1496-?), чей ангельский образ вдохновил великого художника эпохи Ренессанса Рафаэля на создание нескольких шедевров мировой живописи, а том числе и знаменитой «Сикстинской Мадонны».

Ее идеальный образ, запечатленный волшебной кистью гениального Рафаэля, украшает картинные галереи и музеи по всему миру...

Модные веяния Ренессанса коснулись и прически, и цвета волос, и, наконец, формы и размеров бюста женщины. Везде главным критерием была естественность, пропорциональность. Например, следуя трактату Аньоло Фиренцуола «Красота женщины»: совершенная грудь – плавно, незаметно для глаз, повышающаяся, но обязательно широкая и непременно высокая. Пышный бюст – символ возрождения здоровых инстинктов и вполне земных интересов – стал главной гордостью дам Ренессанса.

...Кстати, в подражание греческому аподесмию и римской мамиллэре (своего рода бюстгальтеру) итальянки носили (правда, поверх платья) широкую полосу из расшитого сукна, бархата или парчи. Ее шнуровали спереди, и она поддерживала бюст. Аристократкам эта модная деталь туалета скоро надоела. А вот простолюдинкам, которым для работы по дому и в быту нужна была удобная одежда, ренессансный «бюстгальтер» понравился...

Наступил культ цветущей земной женской красоты: 89-67-83 при весе 58 кг.

В это время царили женщины, которых так убедительно прославил в веках великий знаток женского тела Питер Пауль Рубенс, например, самая красивая женщина своего времени венецианка Бьянка Капелло (1548-1587), великая герцогиня Тосканская.

Женские волосы, считавшиеся прежде греховным соблазном, сделались предметом воспевания и поклонения художников и поэтов. Важнейшим условием женской красоты были белокурые (цвет бледного золота) либо золотистые (или, как тогда говорили, подобные горящим лучам солнца) волосы. И итальянские женщины с прекрасными рыжими или цвета воронова крыла волосами (как у Бьянки Капелло) стремились стать блондинками любыми средствами; от покраски волос (вплоть до использования щелочи) до обесцвечивания в течение нескольких месяцев на палящем южном солнце при помощи специальных шляп («солан» или «солнцевиков»), охранявших лицо от солнечных лучей и одновременно способствовавших обесцвечиванию волос, которые клались мокрыми на широченные поля этих шляп. Поскольку за окрашивание цирюльник брал огромные деньги, а это себе могли позволить немногие, то предпочтение отдавалось выжиганию на солнцепеке.

Проходило оно так. Распущенные волосы смачивались жидкостью для золочения, приготовленной из сока корней майского орешника, шафрана, бычьей желчи, ласточкиного помета, серой амбры, жженых медвежьих когтей и ящерного масла. Этот раствор постоянно наносился на волосы. Периодическое расчесывание гребнем из слоновой кости позволяло ему проникать к корням волос. Вся процедура проходила в лоджиях или на крышах домов в специально построенных для этого маленьких легких дощатых будочках без крыш, где защищенные от глаз любопытных модницы достигали нужной «расцветки».

Модным стал большой овальный либо четырехугольный вырез. Иногда вырез прикрывался драгоценной вышитой вставкой – золотой или серебряной сеткой с жемчугом. Треугольный вырез сзади зрительно удлинял шею и придавал моднице девичью грацию. Этим подчеркивалась красота здорового тела, которое итальянки не стеснялись показать. Дальше всех в этом пошла знаменитая модница Лукреция Борджиа (1480-1519): она ввела в моду платья с открытыми плечами. С ее легкой руки появилось и кокетливое «бродячее декольте»: оно при движении могло съехать с одного плеча или сползти на спину, а то и вообще показать как бы при случайном движении всю грудь.

Пользовавшиеся в Западной Европе той поры огромной популярностью венецианские красавицы-куртизанки весьма поспособствовали внедрению многих модных новинок в женский обиход: от специальной туалетной комнаты, где находился особый (туалетный) столик, покрытый тончайшим кружевом, со множеством различных баночек и флакончиков, ящиков и ящичков с мазями и душистыми веществами вперемежку с безделушками и золотыми ручными зеркалами из венецианского стекла до особого платья для занятий макияжем – пеньюара (от фр. peignoire – расчесывать волосы) и нижнего белья.

...Кстати, любопытно, что слово «туалет» первоначально обозначало кусок ткани, покрывавший стол, за которым женщина причесывалась...

Как, например, это ежедневно делала легендарная Вероника Франко (1546-?), являвшая собой идеал венецианской красоты. Когда эта ослепительно красивая девушка шла по улице, все мужчины, независимо от возраста, как по команде, поворачивали головы в ее сторону и провожали взглядом, полным восхищения и вожделения. У нее было красивое лицо с правильными чертами, густые каштановые волосы, чуть смугловатая кожа, золотистые глаза, очень полная и при этом высокая грудь красивой формы и статная фигура...

Вероника кое-что подкорректировала в своей и без того запоминающейся внешности. Чтобы кожа у нее на руках стала белоснежной и мягкой, она старательно натирала их по вечерам пастой из полевой горчицы с мякотью яблока и горького тертого миндаля. На ночь натягивала на них тугие замшевые перчатки, а утром все смывала холодной родниковой водой с разведенным в ней лавандовым маслом.

Как и положено очень дорогой проститутке, Вероника постоянно ухаживала за своим прекрасным телом, каждый день принимая ароматизированную, настоянную на различных растениях ванну, чистила зубы, жуя листки мяты. Губы и соски грудей красила гранатовым или малиновым соком, волосы завивала с помощью разогретого на огне железного штыря, обильно сурьмила ресницы, добиваясь, чтобы они принимали сильно изогнутую форму.

Ее просторная и светлая, вся уставленная большими венецианскими зеркалами туалетная комната напоминала настоящую лабораторию: здесь лежали наборы маленьких ножей и ножниц, зубочистки, благовонные настойки и масла, паста для обработки и отбеливания кожи, состоявшая из сладкого тертого миндаля, белого очищенного воска и камфары.

Вероника очень внимательно следила за своим здоровьем. Она никогда не позволяла себе лишнего в спиртных напитках, не ела острой, соленой и жирной пищи, отдавая предпочтение овощным супам, свежим салатам и печеным фруктам.

Как всякая уважающая себя венецианская куртизанка, Вероника Франко очень тщательно обустраивала свой «приют любви», вплоть до того, что завела несколько разных животных – это считалось тогда «писком» моды. Она окружила себя шустрыми болонками, несколькими породистыми кошечками, дюжиной веселых разговорчивых попугаев, тремя капризными обезьянками, которые стремительно носились по дому, доставляя хозяйке большое удовольствие и создавая у нее приподнятое настроение.

В ее покоях всегда витал приятный, словно настоянный на бальзаме воздух – для этого использовалась розовая вода, флердоранж, пахучий лук и амбра.

Не экономила Вероника и на гардеробе. Она шила себе платья всех цветов радуги из бархата и шелка с золотыми нитями, украшала их жемчугом и драгоценными камнями. У нее было больше сотни вышитых золотом ночных рубашек, десятки пар элегантных туфель с золотыми застежками, домашних туфель без задников и прочих «женских штучек».

Но главным ее оружием, конечно, было ее поистине роскошное тело, которое она соблазнительно прятала до последнего момента в тончайшее батистовое нижнее белье, коего у нее было громадное количество, пропитанное к тому же редкостными благовонными эссенциями...

Мода эпохи Возрождения учитывала индивидуальность женщины, особенности строения ее тела: его столь приятные для мужского взора выпуклости и вогнутости. Чувственная красота роскошных итальянок, таких, как Бьянка Капелло и Форнарина, Вероника Франко и Лукреция Борджиа, придавала итальянской моде Ренессанса свой особый неповторимый шарм.

---

Окошки художника Анненкова.

---

Вроде бы нормальный сервис...

Добавляем картины:-)

---

Полезное

Файл аплоад сервисы. Можно выложить музыку например, для публичного доступа:



http://www.yousendit.com/ - до 1 Gb дискового и скорость закачки 100 Kb/s

http://www.slil.ru/ - max 50 Mb дискового и скорость закачки 200 Kb/s

http://eng.webfile.ru/ - Дисковое неизвестно скорость закачки 37 Kb/s есть возможность защитить ссылку паролем.



Сервис выкладывания фото и картинок:



http://imageshack.us/ - очень неплохой сервис

http://www.photosight.ru/ - популярный сервис онлайн фотоальбомов.

http://photofile.ru/ - ещё один популярный сервис онлайновых фотоальбомов.

http://www.foto.radikal.ru/ - можно закачать фото и картинки, сделать превью, ограничений на объем картинок вроде бы нет.

---

Художница Нелли Шенклянская

---

Выдох это, выдох, миндальный ветер,

Зубчатая трещина на паркете,

Зубчатая марка, привет, Маврикий,

О любви спрошу, а вы не соврите.



Выдох это, выдох, серые дюны,

Колесо Сансары, нет же, Фортуны,

Форточку закрою, люголем горло,

И ответ услышу, и выйду в город.



Там луна разбитая в лужах тает,

Истекает звёздами, золотая,

Фонари презрительно смотрят, косо -

Выдох, это выдох сжимает кольца.



(c) Т.Луговская

---

Окно в стене

---

---

Художница Нина Дьякова